针织毛衫袖窿工艺设计论文

导语：针织毛衫袖窿工艺设计论文一文来源于网友上传，不代表本站观点，若需要原创文章可咨询客服老师，欢迎参考。

1针织毛衫工艺设计分析

1．1设计人员

目前，很多针织毛衫工艺设计人员是企业内部培养的老员工，他们从基层车间做起，有着丰富的生产实践经验，充分了解各种毛衫的原料特征、工艺设计注意事项、各生产工序流程等，但是缺乏专业理论知识和艺术鉴赏能力，尤其对人体特征和服装结构的了解不多，很多做法是自己摸索的经验总结，培养年轻工艺设计师也是师傅带徒弟的方式，没有形成系统的理论和突破创新，因而对时装化、高档毛衫版型的理解有一定的局限，往往在实际生产中需要反复多次试织，这不仅浪费原料，而且耗时。当然，企业也有很多纺织专业的高校毕业生，相对来说，他们的生产经验稍显欠缺，对毛衫工艺设计的特殊性以及与工艺设计相关的针织原料、组织结构、生产设备等因素掌握得不到位，需要经过数月甚至几年的熟练，才能得心应手地独立设计。总地来说，在针织服装工艺设计方面，市场上比较缺少精通针织工艺设计，同时又能很好地把握服装结构，并了解服装打版技术的人才，这也可以说是高校或高职院校培养人才的方向。

1．2设计原理

针织毛衫的时装化体现在多方面，尤其以合体美观和凸显身材最受欢迎。女性躯体形态复杂，从肩经胸、腰至臀经历了由扁变圆又变扁的变化过程，这不仅仅是维度尺寸的差异，从侧面看，女性乳房隆起，背部后倾，颈稍向前伸，再加上盆腔宽阔，骨盆倾斜程度较大，臀部后凸，整个躯干起伏较大，呈优美的S形。女性体表凸凹起伏，平面的衣料要形成与人体表面相适应的结构，在梭织服装上，服装与人体的吻合可以通过收省、转省、分割、结构线、抽褶或折裥等方式实现，而针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互串套而成的，属于成形产品，而且具有脱散性，不宜采用上述方法，所以只能通过面料本身的弹性以及收放针等方式来实现服装的合体性。按传统工艺设计方法，即套用公式或依据经验计算，或者根据毛衫CAD自动生成衣片工艺，都会存在衣服穿起来不平整的问题，即人体与服装的吻合度不够，这种不平整现象尤其以挂肩下部（腋下袖窿部位）和挂肩上部（成衣缝合后表现为袖山抹角处）最明显。

2毛衫袖窿结构及工艺设计

2．1袖窿结构

整件毛衫中，涉及到曲线或弧度的部位主要就是袖山与袖窿（腋下），因此毛衫工艺设计中，袖山的工艺合理与否至关重要。袖山是衣袖造型的主要部位，袖山结构包括袖窿部位的结构和袖山部位的结构，因其两者是相匹配的，所以风格必须一致。在毛衫中，袖山结构种类按宽松程度一般可分为宽松型、较宽松型、较合体型、合体型4种，如图1所示。最初的针织毛衫基本都是宽松型的，随着针织技术设备的发展、原材料的更新以及人们对服装消费需求的变化，大部分毛衫尤其是女式毛衫逐渐向合体型过渡。形象地讲，我们可以认为宽松型的袖窿版型展开后类似于细长的枣核形状，而合体型袖窿版型展开后却像一个圆润的水滴。

2.2工艺设计

袖子是根据人体腋窝的形状及其手臂的运动状态而配套设计的。尽管袖窿与袖子在服装设计中类别很多，但都是为腋窝服务的。通过对正常人体的抽样测量和数据分析，再加上服装放松量，适当调整后得到服装胸围与袖窿各部分比例关系为：袖窿围＝胸围×44．3％；袖窿深＝胸围×14．7％；袖窿宽＝胸围×13％。前身衣片袖窿曲线曲率较大，袖窿最低点也最接近胸围水平线，因此毛衫工艺设计时，一般前片挂肩收针高度高于后片，前片收针频率快一些，腋下一次性括针针数也较多，即腋下平位宽度较大。人体腋窝侧剖面为蛋形，服装结构制图时要把人体腋窝的立体形状转换为平面袖窿，在梭织服装的结构制图中，已经有比较成熟的服装胸围与袖窿及各部分的比例计算关系：袖窿宽＝2/10×胸围－7．5cm；袖窿深（挂肩尺寸）＝1.5/10×胸围＋3cm＋x。其中x值根据服装的合体与宽松程度进行调整，例如合体型服装x取0~1。将上述计算公式运用在针织毛衫工艺设计上，以验证服装结构与针织工艺的密切关系。1/2前胸宽＝1/2后背宽＝胸围×18．5％，这样的比例关系中，前胸宽与后背宽值也是现代针织毛衫工艺设计中经常用到的两个尺寸数据。现在大多数合体针织衫的挂肩上部都有放针环节，原因为：考虑服装肩部冲肩量值，更符合人体特征；考虑针织衫成衣缝合的美观性，放针后，成衣合肩、绱袖后，肩点位置不会出现凹进的三角缺口，接缝更圆滑美观。尤其在时装款针织衫中，袖窿处（挂肩部分）工艺已由收针－直摇的形式，逐渐向收针－直摇－放针的形式转变，当挂肩涉及到放针时，前胸宽和后背宽的值是工艺设计时的重要参考因素，因为在胸围尺寸不变的情况下，袖窿宽是随着前胸宽和后背宽的增减而变化的。

3设计举例

在设计某款针织毛衫前，通常要先进行款式分析，比如分析毛衫廓型是宽松还是合体的，袖子是插肩袖、马鞍肩袖、普通平装袖还是其他类型袖等。其中，宽松型毛衫挂肩工艺设计相对简单，对曲线的圆顺性要求也不是很严格，设计难度小一些。此处以要求挂肩工艺比较精准的平装袖合体毛衫为例，其胸围100cm（胸宽50cm），肩宽37．5cm，挂肩20cm（斜量），设计密度：大身横密为56纵行/10cm、大身纵密为85横列/10cm，纱线线密度32tex×2（26S/2）。

3.1确定袖窿宽针数

不过实际设计中，因为各种因素的存在，两种方法计算出的针数不是完全相同而是接近，但是多次实践证明根据梭织服装结构所得结果更合理一些，当服装款式不断更新时，这样的合理性也会更加明显。该比例分配关系更适合合体型毛衫工艺设计，宽松型或特殊款毛衫需要根据实际情况调整。

3．2确定挂肩转数

毛衫挂肩尺寸测量法有很多种，常用的有以下两种：一是斜量，即沿肩点直线量至腋下；二是直量，即从肩点垂直量至胸围水平线。量法不同，挂肩转数计算方法也不同，此处所引挂肩尺寸均为斜量。

3．3前后片针转数调整与收针分配

确定袖窿宽收针高度与宽度以后，还要根据款式进行收针分配，收针方式的合理搭配很重要，决定着毛衫袖窿曲线的曲率大小、曲线圆顺与否以及袖窿形状是否符合人体特征与服装结构，从而影响毛衫服用的舒适性与外观效果。毛衫工艺设计技术发展多年，根据款式的变化，设计思路也在不断变化，以袖窿收放针为例，可以归纳出如图3所示的几种变化形式。其中，图3a所示收针方式完全针对宽松版毛衫，基本没有弧形结构；图3b增加了腋下一次拷针宽度，收针转数也在变化，由原来的2转和3转收，改为2转和4转收，收针层次分明，弧形趋于圆润；开始尝试增加1．5转的收针方式，使服装曲线愈加平缓圆滑；图3d相对于合体针织毛衫来说，工艺已经比较成熟，袖窿收针宽度逐渐增加，袖窿底部一次性拷针的数量越来越多，同时收针幅度也越来越大，弧形也由第一种收针方式的尖细形状向符合服装结构的圆润形状过渡。

3.4小结

袖窿宽针数与挂肩转数的计算，都没有考虑修正因素，实际工艺设计中，要根据服装款式、纱线线密度、设备机号、成衣缝耗等因素加以修正，所计算出的针数、转数也会稍有变动。

4结束语

本文主要分析的是毛衫大身的工艺设计，没有涉及袖子工艺，一件毛衫的袖窿部位工艺设计是否成功，并不是毛衫大身、挂肩的工艺设计合格即可，还要注意与之相对应的袖子的袖山与袖窿工艺的合理设计。

作者:马春艳单位:东北农业大学