旗袍范文10篇

清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。

1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。

风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。

从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

1说起旗袍的发源

始自关外。满族也称“旗人”，是一个马背上的游牧民族。由于常年的游牧和征战生活，无论男女，在着装上皆以遮挡风沙烈日和方便活动为目的，长及脚面、四面开叉，男式的叫“长袍”，女式的叫“大衫”，后人称之为旗袍。清朝开始，满族妇女的服装分为两类，即满族类和汉族类，且到了清朝中期以后，就开始相互影响相互效仿。马蹄袖的袖口渐渐收细，由窄变宽至8寸至1尺，袖端及衣襟、领口边缘等处都镶绣着花纹，而且有较低的领头，后来逐渐加高，特别具有创意的是把下摆开了叉。

2全身绣有吉祥图案和纹样

后来演变为汉族妇女的主要服式之一，即“旗袍”。直至近代，改良后的旗袍腰身越收越细，袖子由长变短，衬托出东方女性的含蓄、典雅、端庄、秀美的风姿，并且直到今日，依然在服装设计界占据一席之地。当然，旗袍的这种改良并不是一蹴而就的，随着清朝覆灭，旗服出现短暂的沉寂，随后，悄然在汉族妇女身上出现，只是这时候的旗袍领子改低了，被称为改良旗袍，其具体样式为：大喇叭袖口逐渐缩小，袖子由长变短，衣领如荷花，旗袍的裁剪越来越贴身，人体的曲线有所勾勒出来，旗袍的开叉处越来越高，一直到大腿处，内里会着同样质料的长裤。随着政治风云巨变，社会风气及观念也发生深刻变革，这些都无不影响着着装风格的变化。随着时代女子的装束日趋简练，旗袍的样式也同样趋于简化，袖子缩短且收紧，露出手臂；正身的长度只到小腿处，衣领由“元宝领”而后又渐渐变浅。

3装饰色调力求素净雅致

镶滚极大简化，不再依据身份和地位有着严格等级之分，只单纯追求装饰效果。但是旗袍的轮廓变化不大，仍然是较为宽敞的，旗袍的线条造型也仍然较为平直，但是女性的曲线美开始被重视，尽管并不明显。五四前后，受过新式教育的女学生们常穿的一种蓝布旗袍，将宽松的直筒式改为收腰；两侧开衩的长短不一。30年代以后，变化转移到旗袍的领子、袖子等处，或高领或低领、有的去掉领子，袖子也变得贴手臂，长度或长或短，短到露出大半手臂。再加下摆回收，长及踝骨，使穿着者显得干净利落合体。

1人文因素对设计的影响

随着时代的发展，科技的创新，我们的生活水平越来越高，我们的物质生活也达到了空前的丰富，但工业化进程带来的消极影响已使我们清醒地认识到，人们创新的精神、意识和激情，离不开良好的人文素养和人文环境，在这之中，人文因素在创新过程中起了不可忽视的作用。人文因素作为我们精神层面上的反应，从根本上控制着物质方面的变化与发展，而且我们所需要的生理需求，都受到某些人文因素——包括人体工程学、文化、和心理的影响，这些因素都会影响我们在设计（特别是服装设计）时的选择。

服装不是一幅挂在墙上的画，它不单单是外观漂亮就能满足我们人类的需求，穿着舒适才使它的最终目的，作为中国传统服饰的代表，旗袍的设计与发展是我们祖先合理的将人文因素施加在服装设计上的成功范例。物质的发展离不开精神的抚慰，服装与人之间有一个相互交融的过程，在这个过程中，充分考虑人文因素，设计才能成功。旗袍之所以成为我们中国女性服饰的骄傲，原因就在于此。

2旗袍设计历史中人文因素分析

2.1旗袍的发展历史

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源可追溯到春秋战国时期的深衣。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍、褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【论文关键词】旗袍魅力穿着文化

【论文摘要】旗袍在中国已有百来年历史，一直被视为中华民族服饰的典型代表，如今改良后的旗袍更是走向世界，成为时尚的领军人物和东方璀璨的明珠。本文从旗袍的起源与发展，旗袍的神秘魅力，旗袍穿着要领，旗袍赋予的文化内涵以及当今旗袍的时代精神与意义等几个方面论述旗袍的韵律与妩媚。

当今社会，女性在事业、工作上与男性平分秋色，共同承担经济建设的重任，女强人不乏其人，由于女性自身的身段优势，现代女性除具备较强的工作能力之外，还应具备良好的形象与气质，其中服饰是一个很重要的部分，俗话说“三分相貌，七分打扮”，“人靠衣装，美靠靓妆”。女性服饰除了上班着职业装、正装之外，在正式场合、晚宴、举行盛大活动时，还可着旗袍展示其迷人的风采。特别是礼仪小姐，身着旗袍款款地走出国门，走向世界，以其独特的东方魅力吸引无数的目光。

一、旗袍的起源与发展

旗袍始于清代，清太祖努尔哈赤统帅千军万马，驰骋疆场，统一了女真族各部。设立了清军中的红、蓝、黄、自四正旗。入关后又增添镶黄、镶红、镶蓝、镶白四镶旗，以此来区分、统驭所属军民，称做“八旗”。八旗所属臣民习惯穿长袍，是满族的土著服装，故此而得名为“旗袍”。旗袍是满族妇女传统服饰工艺品，又是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，裁剪很简单，四片裁制，衣衩较长，主要特征有右衽大襟，饰以各式袢扣，直腰身，袍身宽大，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮帮甚至碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟都有多重宽大的滚边。…满族贵族妇女的旗袍，面料多为绸缎，图案大都是吉祥纹饰，走起路来像是“风摆荷叶”。到2O世纪2O年代，旗袍就从清代满族妇女服装中脱胎而出，满汉女子服饰不断融合为一，并吸收了西洋服装式样改进而定型的。当初的旗袍样式，袖口收紧，滚边减窄，纹样刺绣稍作简略，衣身略短。到2O年代末，受西方裙装的影响，旗袍的样式有了明显的改变，如缩短长度、收紧腰身等等，使旗袍变为收腰合体曲线式，展现了女性的凹凸特征，具备了现代女装的基本特征和流行基础。

进入三、四十年代后，旗袍造型完美成熟，全世界家喻户晓，堪称经典之作，是旗袍的顶峰时期。这时的旗袍采用高立领、吸腰、短袖、纽襻、斜襟、高开衩，袍子忽短忽长，剪裁和造型学习了西裙特点，线条更流畅，使旗袍更加合身，展露女性玲珑突兀的优美体态。”面料上，纱、绉、绸、缎、花呢、棉布等都在应用。

[摘要]旗袍作为中国最具代表性的传统服饰，它的存在与发展是在特定的社会环境与文化因素的基础上完成的，对这种旗袍人文因素的研究能使我们充分了解中国传统文化，并以次作为我们改良现代生活方式（特别是服饰）的基础。

关键词：旗袍；人文因素；历史；人体工学；文化内涵；心理需求

前言

旗袍作为一种中国传统的服饰，风行于20世纪20年代，在当代也是众多妇女推崇的对象。它不但轻便适体，而且能充分的体现妇女优美的身姿和流畅的线条，从而显的女性十分苗条、俊美。作为中国女人独有的福音，旗袍的设计发展是随着时代变迁和情趣爱好的演变而变化的，在个过程中，强调人文因素成了人们首先要把握的重点；人类自始至终在追求审美，而这种审美需要正是人类人文因素的一种高级的外在的表现；我们的祖先将那个年代的人文因素合理的融入到旗袍中，使得旗袍在其造型上充分展示了女性美感，恰到好处地遮掩过分的“性”感，在审美和美感的欲望中，延伸东方神韵，尽情舒展个性魅力。

1人文因素对设计的影响

随着时代的发展，科技的创新，我们的生活水平越来越高，我们的物质生活也达到了空前的丰富，但工业化进程带来的消极影响已使我们清醒地认识到，人们创新的精神、意识和激情，离不开良好的人文素养和人文环境，在这之中，人文因素在创新过程中起了不可忽视的作用。人文因素作为我们精神层面上的反应，从根本上控制着物质方面的变化与发展，而且我们所需要的生理需求，都受到某些人文因素——包括人体工程学、文化、和心理的影响，这些因素都会影响我们在设计（特别是服装设计）时的选择。

1旗袍的来源

旗袍，作为中国服饰的国粹，已有百年来的历史。它源于清代满族，满族分为八旗，各旗分管的军营皆称为旗人，而他们所穿的袍服称为“旗袍”。满族人民不管男女，老少都穿着旗袍，清兵入关后，皇太极为了维护民族传统习惯和缓解民族矛盾，制定了服饰制度，采纳了“十从十不从”的服装策略。随着社会的发展，渐渐的旗袍又专指女性的长袍，在民国时期这种长袍是一些正式场合的服装。

2旗袍的发展历程

20年代初旗袍的特点是：有着对称的图案和纹样的装饰，衣型宽大平直，下摆比较大，直线的衣身造型几乎看不出胸，腰，臀的曲线，腰节线较低，袖式阔大，色调以淡雅为主，整体感觉简单大方；20年代末旗袍的特征是：旗袍的下摆向上升，袖式由阔大的中袖变成短袖，短袖变成马甲袖，有的袖口还会装上仿西式的克夫。30年代，这时期的旗袍造型日臻成熟，做工精良，吸取了欧洲流行的元素，在时装的影响下，整体款式向苗条型发展，造型纤长，收腰，加省工艺以显示女性的曲线美，领子融入了西式的造型，如荷叶领，开叉领，翻领，袖子变成短袖，无袖，荷叶袖，袍衩越开越高，前后开叉，并出现左右门襟的双门襟旗袍。40年代是旗袍的黄金时代，其出现“改良旗袍”。随着辛亥革命与的洗礼，提倡个性解放的新思想，新观念，人们的审美发生了变化，穿着也跟着发生了改变，这一时期的旗袍在保留民族服饰特色的同时，融入了西方的结构元素，款式增多，领子和衣襟的变化增多。

3旗袍元素特征分析

真正成为中华服饰文化最具代表意义上的旗袍，其诞生于20世纪初，盛行于30，40年代并形成了稳定的旗袍样式，因此综合旗袍的发展历程，提取旗袍中盘扣、刺绣、优美的轮廓和具有传统意义代表性的图案元素作为主要突破口进行分析：（1）盘扣．也称为盘纽。传统盘扣以布料为主，配以丝绳、铜丝等材料，盘曲成各种花型图案，形态有“龙、凤、金鱼”等样式，扣型有“一字扣、琵琶扣、葫芦扣”等，植物图案中常见菊花、兰花、等，字符类有“寿、喜、福、禄”系列，多具有吉祥之意。盘花分裂两边，有对称的，有不对称的。作用于连接衣襟的功能，更起到服装装饰的作用。（2）刺绣。我国不同地区的刺绣工艺各具特色，最为人所知的有京绣、苏绣、湘绣、顾绣等。在旗袍绣花技术中，最常见到的是京绣和苏绣。传统的刺绣工艺有多种方法，现代刺绣中融入了镂空，采用了立体感较强的特殊刺绣方式，让面料充满立体感。材料多以：棉麻丝绸为主。（3）图案。具有鲜明的民族特色，深厚的民族文化内涵和祁吉纳祥的寓意。其类型可大致分为：1）经典图案：龙凤、牡丹、梅花、孔雀、鹤鹿。工艺技法：沿用传统古法，高度还原，写实。2）中国元素：水墨画、青花瓷、文字、中国结、剪纸。工艺技法：运用某个传统元素均匀变化。其他还有：小碎花，荷花，栩栩如生的花鸟，京剧脸谱等图案；风格典雅，富有韵味。（4）板型。从最初的长马甲形，到初期的宽腰直筒式，再到40年代后不断改良以曲线巧妙的结合展显女性风姿风韵线条美为主。综合来看主要分为以下几个特征：立领、大襟、窄袖、直身、开叉。

一、中国传统服装文化与审美特征

传统旗袍的改良与创新的基础在于“传统”两字。旗袍的传统性的本质在于其造型、结构和裁剪方式背后所蕴含的中国传统服饰文化和审美特征。可以说，文化内涵是传统旗袍与现代旗袍的本质区别，继承中国传统文化内涵是传统旗袍改良与创新的基本原则。中国传统服装文化与审美特征大致可总结为以下四点：第一，中国传统的思维方式。中华文明属于极其规律和静态的农业文明，人们在年复一年的播种、培育、收获中累积经验，并归纳总结各种自然规律来广泛地指导农事安排生活，形成了善于总结概括的思维方式。同时，中国在历史中大部分时候都是大一统国家，地广人多，使中国人在社会管理中习惯采取一种宏观的普泛视角，不拘泥于细节或个别差异。这种思维方式在服装中体现得十分明显。中国传统服装大多是对人体轮廓大致地抽象描绘，轮廓粗放，造型宽大，并不追求服装各个部位的合体和精确，与西方服装突出人体曲线的审美理念大相近庭。第二，顺其自然的哲学理念。作为中国传统哲学思想代表的道家记载有“七窍出而混沌亡”的故事：神兽“混沌”生来没有七窍，众人好心帮他日凿一窍，七日后，七窍出而混沌亡(《庄子·内篇·应帝王第七》)。其寓意人应顺应自然，保持自然常态，刻意干涉只会遭致灭亡。这从另一方面也反映了中国传统文化对于事物的完整性的重视，可以说完满是中国人对美的终极追求。这种思想在服装中也有体现。

中国传统服装大多成直筒型，最多在腰部用绳或带扎系，尽量保证面料的自然常态，尤其不会为了达到合身或其他目的，在服装上破缝或切口。正如“混沌”的故事所要传达的，刻意而为只会招致灭亡，破坏面料原有的状态不符合中国人处事习惯和审美特征。第三，勤俭节约的生活习惯。儒家认为“强本而节用，则天不能贫。本荒而用侈，则天不能使之富”(《荀子·天论》)，坚持农耕并厉行节约就不会遭受贫困，相反，农事荒废且奢侈浪费必然不会富足。这种勤俭节约的观念世代相传，逐渐成为中国传统文化的重要组成部分。中国人在制衣中也同样厉行节约。中国传统服装采用平面十字形结构，前后、肩袖均连裁，剩下的四角用于袖口的补充或贴边，达到面料使用率的最大化。本着这种制衣理念，中国人通常借助推、归、拔、烫等工艺手法，在不浪费面料、保持面料完整的基础上进行服装造型。第四，内敛含蓄的审美特征。这缘于中国较为封闭的地理条件和稳定保守的农业文明形态。道家思想认为物有精粗，言只能道其粗者，意才能致其精者，真正的大巧在胸次存焉而不可言传。而后发展到诗文绘画等审美情趣，甚至是处事方法，中国人都忌讳直露浅白，讲究内敛含蓄的朦胧美。这种审美思想同样体现在服装中。相对于西方服装对于女性S曲线的强调和塑造，中国传统服装宽松飘逸，将女性婀娜多姿的身形隐藏在衣裙下，然而这种若隐若现的朦胧意蕴正是中国人对于女性和服装的独特审美。通过分析可以发现，中国传统服装讲求概括简约、自然完满、优雅含蓄。如何将这些文化内涵融入到传统旗袍的改良与创新中呢？日本是世界上将传统文化与现代设计结合得作为出色的国家之一，其成功经验对中国无疑具有借鉴意义。

二、日本传统服饰文化的传承

日本设计师的成功在于他们善于将本国传统文化审美与欧美现代设计方法有机结合，形成了独树一帜的日本风格。从日本的文化背景着手，以山本耀司和三宅一生作品为例，探寻中国传统旗袍改良与创新的借鉴之道。

1.日本的传统文化与审美

一、黄皮肤的种族面具

在塑造艺术审美形象的过程中，演员的选用尤为关键。20世纪七八十年代以前，由于美国国内的《排华法案》与反华情绪，美剧中大部分的华人都是由白种人出演的，出现过白种人演员梳着清朝大辫子的不伦不类的华人形象——傅满楚。这些白种人饰演的华人形象成为特殊历史时代背景下的产物，随着政治局势的改变与文化的变迁，美剧中的华人形象逐渐迈入由黄种人演员出演的时代。当今美剧中出演华人形象的演员有的是华裔或中国人，比如中国安徽人NanZhang(张楠)、移民至美国的华裔后代LucyLiu(刘玉玲)与JamesHong(吴汉章)等，还有一些非华裔的亚裔演员，比如新加坡演员兼模特NgChinhan(黄经汉)、越美混血儿MaggieQ(李美琪)、越南华裔ArchieDavidKao(高圣远)、菲律宾裔ReggieLee(雷吉•李)、新加坡华裔的GwendolineYeo(杨时贤)等。所以，美剧塑造华人形象时所选用的演员血统比较复杂，与亚洲国家有着不同方式的关联。“美国人在学校里学到的关于亚洲的知识大部分与中国有关。如果这些美国人心目中‘东方人’的形象只是被经常提起的‘不可思议的东方人’的话，或许这个东方人的衣着打扮和长相就会像一个中国人。对很多美国人来说，中国几乎可以被视为整个亚洲。”[2]从美剧华人形象的演员选用上也可以看出，在美国人眼中，亚洲面孔等同于中国面孔，两者具有无差别的种族特征，可以在塑造华人形象上达到相同的荧屏效果。

二、民族风的服装风格

美剧中的大多数华人形象台词和戏份并不多，为了快速精准表现人物形象的中国性，华人角色大多身着中国传统服装及其它有中国文化特点的饰品。近代唐装结合了中国清代满族马褂和西式立领等剪裁方式，是“唐人街”的重要文化符码。《识骨寻踪》S02E16(S代表“季”，E代表“集”)里，配角中国老太太与出现在照片中的中国女子均身穿女式唐装；《妙警贼探》S01E06里，赌场白发中国男子身着黑色男式唐装上衣，唐装上有灰色汉字毛笔书法的图案。除此之外，他的左手腕上还带着黄色木珠链，刻画出一位颇有中国文化内涵的人物形象。中山装是中国革命先驱者孙中山先生融合中西式男装样式设计而成的。《妙警贼探》S01E06里，中山装塑造出唐人街赌场华人老板Lao亦正亦邪的形象。旗袍是中国女子的传统服装，是“最为当今世人所认可和推崇的中国服饰之代表”。[3]在《妙警贼探》S01E06，一位女性华人形象(本集主角，国际刑警)在本集中共穿过四件旗袍，第一件是半镂空刺绣黄色旗袍，第二件是深蓝色刺绣旗袍，第三件是立领刺绣肉色旗袍，第四件是灰色刺绣旗袍配披肩。这四件旗袍均有中国服装制作工艺——刺绣的运用，让这位女性华人形象更加精致与美艳。《灵指神探》S02E05中，餐馆中的女服务员不仅身着红色旗袍，而且用扇子作头饰。除了民族风的服装样式，美剧中通过服装的民族文化符码元素来塑造华人形象。如《生活大爆炸》S01E09，一位中国男子穿着“红中”汉字的T恤。“红中”T恤是1981年到1983年出品的美剧《TheGreatestAmericanHero》(《飞天红中侠》)里华人形象李立的经典服装，属于电视剧衍生服装类型。通过这件服装，刻画了一位对美国电视剧、美国文化无限热爱的宅男形象。

三、古典美的妆容特色

中国古代白发、白须、白眉代表丰富的人生阅历，后与功夫元素一起被演绎为智慧、神秘与邪恶的象征。在《妙警贼探》S01E06，赌桌华人男子的造型为白发、白须，展现他在赌场上的潇洒风姿与高深莫测；在《福尔摩斯：基本演绎法》S01E09，拥有一小撮白胡子的华人年长男子显得神秘又怪异；《明星伙伴》S02E06中，本集结尾“戏中戏”片段里充当打手的龙套角色们身着西装却头戴长长的白色假发，他们挥舞着兵器充当打斗场面的“背景板”。此外，《女人帮》S01E01，华人角色Mia的发型是20世纪30年代上海女人的复古发型。卷发发型由西方传入上海，成为海派时尚不可或缺的文化元素。复古卷发再现了旧上海的时尚女人形象，是“西方”观看“东方”、“男性”观看“女性”的双重表意下，将东方女性化的例证。

一、服装设计在影视中的文化意义

服装设计具有民族性和倾向性，它在一定时期还代表着某个特定阶级的经济利益和政治主张，已然成为文化的一种表现形式。尽管每一部影片所展示的服装各有千秋，但其中包含的文化阐释是大体相同的。因中国的历史文化悠久、民族类别多样化，其所传承下的服装文化也是异常精彩。在我国影视作品中，服装设计在符合某一时期的社会审美以后，往往还要加入现代艺术进行创新改造，使其即符合历史时代的文化精神和民族神韵，也能满足现代人的审美思想。著名影视服装设计师叶锦添曾经说过：“国内一些设计师只追求表面的浮华，而没有认识到中国传统文化的魅力。”诚然，服装设计的美观性是塑造人物形象的关键，但没有文化内涵甚至是过度歪曲事实的服装却让人物更加难堪，不能达到美的效果。在影视作品人物的造型中也是一样，如果一味追求博人眼球的“雷人”、“夸张”的造型，失去了原有的文化价值，就会让人物的形象显得粗俗而不具有说服力，如对不同朝代服饰的混用，出现明朝穿清朝，汉朝穿唐朝的服装，没有很好的解析时代背景，出现严重不符的错误，会让观众对影视作品产生抵触情绪，感觉其制作不够用心，人物形象定位不清的印象。

二、服装设计对影视人物造型的作用

1、性格塑造

在现实生活中，人们通过自己不同的兴趣、爱好、社会定位来选择合适的服装，而一些特定的服装则可以一眼就对其产生某种形象的判断，如医生装、警察装、消防员装等等，淑女风格的服装人物自然清新；民族风格的服装人物朴素而美丽；中性风格的服装人物自信、高雅……服装的特定印象同样也适用于影视人物形象的塑造中。如抗战剧中的军装可以让观众快速的分辨出敌我的身份，以不同国家的军装来体现人物的立场。还可以通过一些小的变化塑造人物的个性，如抗战时期佩戴红领巾给人的印象是红色、神圣的革命情怀，而当某一个角色将其从颈上取下，绑在手腕时，一个和平时代调皮学生的形象跃然而上，带给人红色革命的怀念与思考，也在无形中立体化了人物的性格特征，让人不禁想到该角色的思想定位及行为走向，以及在剧情推动中的作用。

2、背景塑造

在人类诸多的感情中，夫妻之爱是一种重要的感情。在当今文坛创作上，迟子建的《亲亲土豆》向我们展示了一种独特的贴近大地如土豆般质朴的夫妻之爱。这位来自北极村的女作家，以她一贯温婉、恬静的笔触深入到一对靠种土豆过活的东北农村夫妻秦山、李爱杰的生活世界里，用四重涵义演绎出一段平凡而真淳的夫妻之爱。

一、自然之爱

迟子建对东北那块黑土地有着特别的热爱，她笔下的人物都是大地之子，他们和自然融为一体。迟子建小说《亲亲土豆》的主人公秦山和李爱杰每天都在那块土豆地上早出晚归，春天播种，夏天耕耘，秋天收获，然后“就进城卖土豆，卖出去的自然成了钱存起来，余下的除了再做种子外，就由人畜共同享用了。”他们夫妻之间的感情可谓是从那块土地上生长出来的。这种夫妻之爱有着像土地一样沉默而巨大的绵绵力量。当他们进城看病，邻居问他秋收时能不能回来的时候，秦山回答：“我就是有一口气，也要活着回来收最后一季土豆。”作者为什么写秦山要回来收最后一季土豆？因为土豆是他们生活的依靠，有了土豆，妻子的生活就有了保障。住院的时候，当李爱杰偷偷摘下医院花坛的一枝花希望秦山看到能心情好一点时，秦山却对她说，土豆花“那股香味才特别呢，一般时候闻不到，一经闻到就让人忘不掉”，“就像你身上的味儿一样”。作家将他们的夫妻之爱在现实的生活艰辛面前换化成对土豆的热爱、对土地的热爱，从而使这一夫妻之爱散发出自然的气息。

二、真淳之爱

《亲亲土豆》中所写的夫妻之爱是一种无言付出的夫妻之爱。夫妻到哈尔滨向人打听如何去医院，有人向他们推荐了好几家大医院。秦山问到：“你说这么多医院，哪家医院最便宜？”而李爱杰则说：“我们要找看病最好的医院，贵不贵都不怕。”作者用这样两句简单的话，对比出夫妻两个人不同的心理：丈夫想着不能“把那点钱花在治病上”而拖累妻子，妻子想着即使倾家荡产也要给丈夫看病。夫妻之间那份彼此默默付出的深爱尽在其中。在住院的时候，有一天早上，李爱杰到医院，看见秦山将饭盒“搁在自己的肚子上，半仰着身子用手捂着”，秦山说是给她订的一碗小米粥，害怕凉了。爱不是一时的宣言，更是点点滴滴的投入。

三、诗意之爱