服装设计的风险范文

导语：如何才能写好一篇服装设计的风险，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、巴洛克艺术风格含义

巴洛克（Baroque）最开始源自葡萄牙语”barroco”或西班牙语”barrueco”,原意是指外形诡异、有瑕疵的珍珠。也被引用作为脱离规范的形容词。巴洛克成为独特的风格，主要由于与盛期文艺复兴的平衡、严谨、节制、含蓄、并且充满理性与逻辑性这些古典主义特征相反，巴洛克艺术风格的特点是动态的、标新立异的、热衷于无穷、不安和对比、以及各种艺术形式的大胆融合。二、巴洛克风格服饰的特征十七世纪初期，荷兰由于资本主义的迅速崛起，经济得以飞速发展服装的流行也同样迅速蔓延，诞生了巴洛克的荷兰风时代。十七世纪后半叶，由于法国皇室拥有稳固的经济基础，随着法国国王路易十四对服装的要求越来越瑰丽、奢华，法国风时代便应运而生，这样就把十七世纪的服装风格划分成了是荷兰风时代和法国风时代。

1.荷兰风时代

由于荷兰统治者历经征战摆脱了西班牙的统治，所以在服装上也力求对前一时期进行突破，一反西班牙时期的僵硬、过度的装饰。所以荷兰当时的服装大都宽松也都相对简单，变得更加市民化和实用化。

（1）荷兰男装的特点荷兰时期的男装摆脱了文艺复兴时期过度臃肿膨胀的衬垫和填充物，带有明显的荷兰民族特色同时更加干练，更具有功能性。在装饰方面则是由浆硬的拉夫领而变成了柔软、可以披在肩上的拉巴领，并且用大量的缎带和花边取代文艺复兴时期的金、银、珠宝。

（2）荷兰女装的特点由于在1628年威廉.哈维发现了人体血液循环后人们开始放弃紧身胸衣，同时西班牙式的裙撑也不再被使用，荷兰时期的女装以圆润、丰满、腰线上移的造型为主，罗布长袍裙成为了贵妇们的最爱，这种长裙分为三层，最里面的颜色最艳丽鲜亮，中间的那层颜色稍沉重，最外面的裙子是半透明的，行走时隐约透出里面裙子的鲜亮色彩，裙子的重叠穿着显示出了荷兰女性的优雅和低调。

2.法国风时代

1650年以后，继荷兰之后法国风格开始兴起，当时的法国国力昌盛艺术繁荣，国王路易十四独特的服装嗜好使巴洛克风格得到了持久和繁荣的发展，同时也奠定了巴黎作为世界时尚中心的领先地位。

（1）法国风格的男装的特点法国风时代男装开始从荷兰风时代的实用化转向装饰化，呈现出女性般的阴柔之风，出现在女装上的刺绣、缎带、蕾丝、在男性身上随处可见。普尔波万消失鸠斯特科尔开始出现，并且在前襟饰有大量华丽的扣子和金缏子，面料也使用高贵的天鹅绒，男人造型浪漫浮夸，达到了人工的极致美。

（2）法国风格的女装的特点法国风女装追求的是富有动感、气势宏大、富丽堂皇的艺术境界，体现在服装上是细腰、凸臀，还有绚烂明亮的色彩上装饰的活泼生动的缎带、荷叶边、刺绣。十七世纪下半叶，紧身胸衣重新回归到了时尚舞台，明显的收腰把女性的身材被勾勒的平缓、柔和而自然。由于裙撑的不再使用，最外层的裙子就从腰间开叉向外翻，有时还用花结或者扣子系起来达到臀部蓬松的效果，以致后来出现了专业的臀垫。

二、巴洛克风格对现代服装设计的影响

装饰主义代替极简主义，华丽浪漫而反复的巴洛克风格应运而生。巴洛克风格在现代服装设计中的应用主要体现在服装的图案、面料、款式三方面。当下流行的复古大朵印花图案、重层出不穷的荷叶边以及繁复高贵的金线刺绣无一不是设计师们对巴洛克风格的解构、重组后的设计成果。通过新的形式、新的技术和新的视角诠释后的巴洛克是当下流行与古典的创新性融合。

1.巴洛克风格图案在现代服装设计中的应用

独具动势的波浪状曲线纹样和繁复的大朵花、果实图案是巴洛克风格独立于其他风格的显著特征之一，这也是被现代服装设计师运用得最多最广泛的巴洛克特征之一。巴洛克图案应用在现代设计中的手法多为印花、镂空、刺绣、钉珠、编织等创新方式，这些创新运用方式连接了四个世纪前的巴洛克风格和现代服装设计中的巴洛克风格。中粗犷、奔放的大团巴洛克纹样搭配在简约、流畅的款式和带有光泽感的柔软面料上，体现出了女性的洒脱和气派的同时也不失优雅与华贵。中镂空图案是巴洛克典型的波浪状曲线，创新手法的采用和色调的和谐统一营造出不一样的细致、婉约之美。

2.巴洛克风格服装面料边在现代服装设计中的应用

在众多面料中最能体现巴洛克风格的主要是天鹅绒和蕾丝面料，它们不仅有有独特的光泽、手感还有独特的手工制作方式，十七世纪的法国皇宫中随处可见身着闪闪发光的天鹅绒和领口袖口装饰着白色蕾丝的王公大臣，因为只有非常稀有的面料才能凸显出他们尊贵的贵族气质。中装饰在袖口蕾丝材质的荷叶边运用的是巴洛克时期在男装袖口或领口装饰蕾丝的手法，这种手法运用在女装中凸显了女性风情万种的浪漫气息，黑白两色蕾丝的对比搭配使女性具有知性的气质，同时蕾丝的间接分布和荷叶边的运用使整体视觉效果富有动感和层次感。

3.巴洛克风格服装款式在现代服装设计中的应用

现代服装设计中经常会看到在前襟处以刺绣金线装饰的作品，这可以追溯到十七世纪巴洛克男装中的鸠斯特科尔，其前襟饰有大量华丽的扣子和金缏子，如今，无论男装还是女装都可见到这样的装饰现象。除了金线的刺绣部位和刺绣图案有了变化外，高贵、华丽的视觉效果与巴洛克时期的前襟装所体现出的如出一辙。华丽的金丝线在奢华的天鹅绒面料上展开繁复的手工刺绣、钉珠，借用巴洛克宫廷男装鸠斯特科尔中的前襟的同时又对其进行款式上的创新和图案上的再创造，弧线型下摆取代了直线形下摆，扩大了图案的分布面积和分布方式，在大面积黑色天鹅绒的衬托下巴洛克的贵族气质得到了集中的强化，整体洋溢着富足矜贵、宫廷华服般的的视觉效果。

三、结语

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关键词：互联网+；服装行业；服装设计网络平台

在过去的十几年中，“互联网+”已经影响和改造了许多行业，例如早已走进人们生活的电子商务、在线打车、网上婚介、在线医疗等。近年来，服装设计领域也开始利用信息通信技术以及互联网平台，将服装设计师、服装产业供应链、销售环节等加以整合，为信息及时有效的交换提供便利。这些平台隶属于互联网时代的第三方服务行业，为供需双方提供有偿服务。一些学者也尝试分析利用“互联网+”，以及共享经济、众包模式在服装设计师和服装产业应用中的影响与可能性。

1 中国服装设计网络平台的服务项目

1.1 人才培养及推广

服装设计师的级别划分是其设计作品价值最重要的评定标准。服装设计网络平台将服装设计人才的培养作为一项服务重点，定期上传名师讲座及国际时装，供会员设计师学习；此外还各类服装设计大赛参赛信息，并提供指导；一些与海外服装设计专业院校有合作关系的服装设计平台，还为设计师提供专业的海外深造咨询、手续办理等服务。

此外，平台还为设计师提供求职专区，上传服装设计作品，让服装企业更直观的了解设计师的设计才华。网站还将设计师绘制的服装效果图按服装风格、种类、面料、用途、客户年龄层等详细分类，方便服装企业根据自身品牌风格查找所需设计人才。

对于希望创立品牌的设计师，平台还专门为其寻找和提供品牌孵化器服务。在品牌创办之初，通过提供场所和办公配套设施，咨询与培训服务，以及政策、法律、融资等方面的支持，降低品牌创立的风险和成本，使其拥有相对宽松的成长空间。

1.2 定向设计

定向设计是一种设计构思方法。是根据设计目标的不同，即根据各个具体的人群的特殊性，制定相应的设计方案，构思时可以向某一类群体定向。

在服装设计网络平台中，定向设计往往是由企业按品牌风格类型和相应季度流行趋势发起的设计作品征集，由平台上的众多服装设计师接单并将设计作品上传，企业选拔出优秀作品后向入选设计师支付相应报酬。

1.3 ODM贴牌

服装制造厂商将设计或制造出的产品上传至服装设计网络平台，一旦被某服装品牌企业看中，就会要求配上后者的品牌名称来进行生产，或稍加修改再生产，以减少自行研发、设计、生产的时间。目前服装品牌企业为减少成本，这种贴牌形式非常普遍，甚至出现不同品牌同款现象。

1.4 设计师集成店

这部分的服务平台更接近于电商商务平台，即集合众多知名服装设计师或新锐设计师，在平台上搭建网店，展示其个性化的设计服饰，这些设计作品往往深受追求时尚与自我的消费者追捧。大部分商品以成衣形式销售，也有少量定制服务。但这种设计师集成店的商品属于限量生产，因此成本较高，价格自然远高于批量生产的同类商品。

2 中国服装设计网络平台的优势和弊端

2.1 优势

服装设计网络平台的主要功能就是将服装行业集中化，将所有与服装设计有关的资源整合起来，并提供多元化的服务。例如中国大陆最大的全球设计师集成平台D2C，将全球优秀的原创设计师和品牌汇集，消费者可以通过浏览网页选择喜爱的设计师和作品直接下单购买或定制；此外，号称中国最专业的时尚设计人才和企业机构聚集的行业综合门户网站“梧桐树”，凭借全国18所知名服装设计专业院校鼎力支持的优势，拥有服装设计专业新生力量的强大会员支撑，是服装企业寻找服装设计人才的优质平台；培娜服装设计师品牌集成，是帮助有一定工作经验、具备原创开发能力和设计、制版、工艺、销售能力的设计师做品牌推广。目前，这些服装设计平台数量较少，而且各有其主营业务方向，相互间竞争小，具有相当好的发展前景和发展空间。

2.2 弊端

2.2.1设计师等级不易界定

全国专业的设计师评选为数不多，其中“中国服装设计金顶奖”被誉为中国服装设计界的最高等级，这些获奖设计师往往拥有丰富的实战经验，是被市场所认可的优秀设计师。其次，少数几个国内外知名服装设计大赛也为新锐设计师的等级界定提供了重要途径。如：“汉帛奖”中国国际青年设计师时装作品大赛、中国服装设计新人奖等。

但除了上述顶尖级服装设计师由专业的评定机构选出，其余大量设计者的设计水平并不能得到清晰的界定。近几年，服装设计大赛层出不穷、鱼龙混杂，评选标准和评委也有很大层次上的差别。对于普通服装厂商和消费者来说，单从服装设计大赛中已无法辨别设计师水平的优劣。这也对服装设计网络平台的设计师等级和佣金划分造成一定的难度。

2.2.2设计师能力虚夸

网络平台是个虚拟的世界，就必然存在虚拟世界的诸多弊端，比如订单量和好评率的造假。对于新注册的服装设计师，由于没有订单量、粉丝量和好评率，极难吸引大家的关注，“刷单”的造假行为自然成为短时有效的最佳途径。对于初具规模的服装设计网络平台来说，很难有大量的人力、物力以及技术手段用来查处此类造假行为。

此外，服装设计网络平台虽然制定了严格的资格审查程序，但设计师简历由设计师个人上传申报，其个人资料的真实性和个人作品的原创性也存在一定的能力虚夸风险。

2.2.3知识产权易受侵犯

设计师为了展示自己的设计才华、服装制造厂商为了取得服装品牌企业的贴牌，必须将设计或制造出的产品图片上传至平台，这种展示在吸引客户的同时，也极易被缺乏诚信的个人和企业所利用，直接扒版或稍加改动变成为自己的设计，导致知识产权被侵犯而又无法及时有效地维权。

2.2.4合同监管难度大

作为一个具有中介服务性质的第三方平台，服装设计网络平台对旗下注册会员有保护其合法权益的义务。例如亚洲最大的网上交易平台淘宝网，为保障交易双方的利益，推出了支付宝服务，还对平台上的电商收取1千-几万不等的开店保证金，作为消费者维权时的重要保障。但服装设计网络平台行业性强，不可能具有如此规模，未必得到客户的充分信任。此外，在大力吸收会员的初期，也不得不放低甚至不收取保证金，这也增加了合同监管难度。

2.2.5受服装市场环境影响大

在09年，也就是“4万亿”经济刺激计划出台以后的第二年，服装行业异常红火，服装原料之一的棉花每吨价格从1万涨到3万。不料一波疯狂的产能扩张之后，到2012年经济刺激药力消退，很多企业订单大幅下滑，甚至前两年的利润瞬间归零。在短短五年内翻了一倍多的员工工资，因其具有刚性，此时并不能因经济低糜而回落，这也为劳动密集型企业带来无法想象的压力。2015年，服装企业频现破产倒闭潮。服装设计网络平台是专为服装行业服务的，因此也受到相当大的波及。

3 总结及未来发展分析

3.1 竞争激烈使得利润降低

作为一种新兴行业，既要保证短期盈利，又要保证长期的品牌发展。短期来看，市场存在需求，而平台尚处在发展初期，为数不多，随着进入该商业模式的平台不断增加，自然会产生竞争。另外，各服装设计网络平台经过长期发展调整，也会出现主营业务向盈利高的项目并拢的现象，从而导致竞争项目过度集中。长期来看，为了保证平台的品牌效应，需要大量资金投入，用以投放广告和制定优惠政策吸引会员，扩大平台规模和业务种类，完善各项客户服务。竞争的加剧和支出的扩大，必将压缩成本，降低利润。

3.2 少数几家网络平台瓜分市场

服装设计平台数量激增以后，不可避免地出现服务项目同质化，很容易被竞争对手所取代。这就需要在短期内抢占大量优质客户，优化会员结构，比如顶级服装设计师、业务量需求大的龙头服装企业、顶级服装设计专业院校及名师、各大服装及纺织行业协会、先锋时尚媒体等。大力完善平台的各项服务，使会员能充分有效地利用平台为个人和企业创造价值，留住优质客户。只有比竞争对手先一步，才有机会抢占市场份额，稳定市场地位。

企业要存活，必须找到自己的独特之处明确定位，服装设计网络平台也不例外。有规划的平台应该通过挖掘自身技术优势和资源优势，将最擅长的项目做到最好，并建立相应的管理团队打造自身品牌价值，提高核心竞争力，最后由少数几家服装设计平台瓜分市场。正如几家网络购物平台都有自己的主打项目，当当网的图书、京东网的电器、唯品会的特价商品、1号店的食品等。

3.3 网络平台主营业务拓展

除了紧盯和瓜分现有市场，聪明的服装设计网络平台还可以凭借敏锐的眼光独辟蹊径，来创造新的市场，不断开发新的业务模式和服务项目，与时俱进。如众包业务的兴起，把过去由员工执行的工作任务，外包给非特定的大众网络的模式，充分利用了外部资源，不仅可以压缩员工工资成本，还能拥有更多选择权，提高效率。另外，技术创新平台的建立也能大力吸引优质客户，提高自身竞争力。

3.4 全球化势在必行

每个民族和国家都需要从其他地区吸收多元的文化，丰富自己的生活，尤其在服装行业，各个企业都希望拥有受顾客喜爱的、个性化的产品，以提高市场份额。随着“互联网+”时代的到来，人与人之间的距离被拉近了，国与国之间的界限越来越模糊，更多的企业期待融合国外优秀服装领域的新鲜血液，在设计制作、运营管理等方面有所提高，而且也有更多的服装设计人才期待走向国际。因此，服装设计网络平台必须加快全球化的步伐，寻找更大商机。

4 结束语

服装设计网络平台是“互联网+”时代的一个新兴行业，尽管这个行业起步较晚，但作为世界服装消费及出口大国，该平台在我国具备巨大的发展潜力，因此深入研究该产业的发展模式与发展方向、少走弯路就成了当务之急。希望服装设计网络平台通过规避风险，合理运用政府政策导向，可以为服装行业的发展带来一定的推动效应。

参考文献

[1]王娅莉.民营企业战略管理现状分析及对策[J].卷宗，2015，（1）

[2]宋卫，丁建镇.电子商务实施众筹的应用策略[J].现代商业，2015，（7）

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在中国。为数不多的独立设计师们常自我调侃称自己是“三无产品的制造者”。“在独立品牌得到市场认可之前，我们的作品通常是没有会，没有秀场。没有模特的。市场的不确定因素。投资的风险以及人们对独立设计师概念的空白，都在影响独立设计师生存的空间。”曾任职于国内某知名体育品牌设计部门的张蕾。是北京为数不多的敢尝试独立品牌的先驱者。半年前她推出了名为“sample”的全新独立品牌服装。与大牌设计师为“秀场”设计服装的理念不同。独立设计师在为“生活”设计服装。

前独立时代――“zOOM”

毕业于服装学院服装艺术设计专业的张蕾。从事服装设计工作已经7年了。也许正是这“七年之痒”让她有了成立属于自己独立品牌的理由和决心。

据张蕾介绍。当初选择学习服装设计专业。既不是她童年的志向。也不是因为她拥有什么过人天赋。“天马行空。兴趣广泛。自由自我”是张蕾对自己的评价，而“做让自己自由支配的事情”则是张蕾的生活态度。正是这种追求自由的心让服装设计成为了张蕾众多兴趣中最靠谱的一个，并且顺利实现了。

2002年。大学毕业的张蕾。用60秒时间自我放弃了成为服装设计专业教师的机会。而以一名“北漂青年”的身份。来到“广阔天地大有作为”的北京城。她在国内知名服装品牌“BOTA0”的设计部找到了自己的第一份工作。开始了服装设计师的生涯。

“菜鸟的工作简单而乏味。但成功的金字塔都是在这一点一滴的积累中堆砌起来的。”像一朵含苞待放的花朵。初入设计圈的张蕾马不停蹄地用专业知识和实际工作经验来灌溉自己。

半年后。张蕾开始在设计圈中崭露头角。随后的四年时间里。张蕾被多家服装设计公司争抢。最终这株怒放的花蕾选择了上海作为自己继续深造的沃土。

“上海是一座散发着时尚魅力的自由之城。这很符合张蕾的天性。”前卫。时尚。浪漫。上海的味道可以激发我无穷的创作力和无限的想象力。2006年，张蕾和朋友一起以独立设计师的身份。在上海成立了属于她的第一个独立服装品牌“ERI&ZOOM”服装设计工作室。更确切的说。这个工作室标志着张蕾前独立设计时代的到来。

“ZOOM”时期。张蕾主要采取与服装设计公司合作的方式来经营独立品牌。“那时工作室的业务主要分为三种，第一种是客户下单定制，我们根据当年的流行元素，按季度为设计公司提供设计方案。由客户挑选后进厂制作；第二种为量身定做。根据客户提出的具体要求进行设计。包括面料选择。版式等全部按照服装公司的要求来做；第三种则是自我设计。打造属于自我风格的服装。”基于各方面的原因。“ZOOM”的业务主要还是服务于服装设计公司的订单。

谈到成立独立服装品牌的原因，说话风格与设计风格高度统一的张蕾简单。直接地表示：“因为在生活中很难找到自己喜欢穿的衣服。所以我要为自己设计服装。”“ZOOM”出品的第一件独立设计服装是米色V领针织衫。每到深秋的时候张蕾都会穿着它工作。

后独立时代――“sample”

2007年。已经步入正轨的“ZOOM”工作室突然解散。张蕾再次走进了北京城。当年梦开始的地方。如今又成为梦继续的起点。

离开上海的原因很复杂也很简单：一段剪不断理还乱的感情。对此张蕾不愿意多说。“设计对我来讲更加重要。”

与五年前“一无所有”的菜鸟不同，现在的张蕾有实力，有能力继续她的设计梦想。但她先给自己放了一次长假，用来思考自己将要面对的陌生未来。

没有工作的日子里，张蕾喜欢在北京的街头漫步。感受这个城市的气息，观察这个城市的人们。“最近一直在混五道口和三里屯。因为这里随处可见前卫的穿着和个性的打扮。”但在这些看起来很青春、很时尚的外表下。张蕾感到的却是“盲从”的味道。

“一直以来，人们对服装的选择是近乎被动的。虽然满大街的时尚杂志，让潮流成为了人们审美的参考物，但这个概念过于虚拟。所以当我们走进商场时。经常会发现在眼花缭乱的众多品牌中，适合我们穿的衣服并不多。”如何满足人们的穿衣需求。成为了属于张蕾自己的一道思考题。“庸人自扰”的她决定重拾自己的“独立设计”。于是“sample”应运而生。

“sample的中文意思是样品。样衣。在我的设计理念里。它有限量，实验性的含义。也就是说它将服务于对穿衣有需求。有想法的人群。”

作为“sample”品牌的第一批作品。张蕾拟于今年夏天推出。sample系列之潮流Tee(T恤衫)“作为品牌的第一波主打。”选择Tee因为它简单。舒适、有型。同时符合我的设计风格。而且成本低。群众基础广泛。思考了很久的张蕾。用革命乐观主义精神告诉自己。“为人民服务，走群众路线才是王道”。

当被问及“作为一名独立设计师。觉得最重要的是什么”时，张蕾回答。“独立对我而言就是要做到无组织有纪律。无论独立不独立。对工作来说。重要的还是品质。认真负责”。

“细节决定成败”。这是张蕾奉守的另一条设计原则。“一件针织衫很可能会因为领口低几公分而焕然一新。同样道理。Tee也会因为细节的改变而与众不同。”张蕾要改变的细节便是Tee的版型。在所有制作潮流Tee的人还着力于Tee图案的变化时。张蕾早已用敏锐的设计直觉先下手为强。

“这是一个张扬个性的年代，服装设计除了色彩。图案还有很多细节是可以改变的。几年前宽松式当道。现在却是贴身剪裁流行。因为张显身材和张显个性是同样的道理。这才是当下年轻人的潮流态度。也是人们对服装的需要。”

出于对商业机密的保密原则。张蕾没有对即将推出的新版Tee做过多介绍。“目前一切进展顺利。已经在联系制作工厂了。其中一些限量版Tee的图案正在和一家国外设计公司洽谈。我喜欢他们的设计图案。也希望自己的作品中能融入不同的元素。这样才更有意思。”

至于这批Tee将会以何种方式推向市场。目前张蕾还没有考虑清楚。“基于营销成本的考虑。前期主要以圈内实验性推广为主。我朋友已经帮我联系了部分北京和上海的潮流服装店。成品会以寄卖的方式出现。至于大批量生产。还要参考市场的反应。”

此外。今年“五一”期间在北京举办的草莓音乐节。也将成为张蕾独立制作服装品牌首次亮相的主战场。“希望自己的作品能成为崇尚自由的文艺小青年的心水之选。”

朋友都说来到北京以后。张蕾更加准确地诠释了独立的概念――独立生活。独立工作。也许这种散兵游勇的状态才能搭配她散漫自由的性格。张蕾用两个词来形容自己目前的状态――“悠哉游哉。患得患失”。

“我还要设计一件百搭的衣服。当你不知道该穿什么时。从衣架上拿起它就可以了。”作为“sample”的第二个系列。张蕾已经想好了新的设计思路。

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关键词：面料；面料推广；风格定位

1 传统面料形式分类及特点

近几年来面料博览会中面料的形式大致分为三种面料样展示、企业产品手册以及成衣设计静态或动态展示，下面分别介绍其形式特点。

1.1 面料样卡

面料样展示就是我们所说的面料样卡形式，面料样卡是三种展示形式中成本最小，使用最为普遍的展示形式，其适用于企业间的颜色选择及对色，直观简洁，配有颜色编号及成分信息表，称为面料确认卡或面料样品卡，样布卡。面料样展示的特点在于将面料信息一目了然置于卡上，一般不多于20个色，携带方便，便于客户直接挑选。但其因信息含量太少且只专注对应面料本身，同时没有展示特色，同类展示形式过多与繁杂，容易被客户遗漏忽视。

1.2 企业产品手册

对比面料样卡来说，产品手册除了拥有面料的基本信息以外，还针对服装风格做出了梳理以及对应，这样既信息全面又颇有品味，所以被选中的概率较高。但同时也会出现一些不足之处，大多数企业在市场敏感度上有所欠缺，对一些流行趋势信息的收集和分析还只停留在表面，本身缺乏主动创新能力。

1.3 成衣设计静态或动态展示

以成衣设计形式来做面料推广渐渐就在各大展示会上出现，服装设计师根据面料特点和时尚潮流，对比面料样与产品手册两种模式来说，将面料设计为成衣，更加直观地将面料的特性以及面料风格展示出来，因此采购商也更能直观地了解面料，但因完全将精力专注与面料的表达使成衣设计感较差，面料产品对应最后服装设计枯燥乏味，与一般的服装设计相比风格形式感有较大的差异化，成衣设计感较差，无法吸引客户的眼球，直接将导致呈现效果的不尽人意。

2 分析配合面料的服装设计总体的特征

新面料对应服装设计的方向性研究：目前有很多种不同的服装面料分类方法。本人依据面料与服装设计之间的匹配关系总结归纳，目前配合面料的服装设计，大致可有以下几种分类方法，不同的种类的面料对应了服装设计的不同特征。

2.1 按照服装审美特性划分

（1）造型审美特征。一是质感丰厚型面料。此类面料质感的特征是：拥有厚实的质感和足够体积感和轮廓感的造型风格。此类风格常用面料有裘皮、厚重的粗放呢绒、粗纺粗制针品等。此类面料服装用意在于在冬季场合以服装的轮廓严实遮盖与包裹体型来抵御严寒。二是后整理以及工艺剪裁手法的改造。现代工艺手段日益先进，通过丰富多样的印染后整理及适当的剪裁方法和衬垫料的衬托作用，能够另面料适应更多款式的服装。

（2）艺术审美特征。总结所有面料会的服装设计可以发现，很多面料的花型图案在长期内相对稳定，形成经典的风格特征。我们熟悉的风格有经典风格，古典风格，民族风格，田园风格，休闲风格，儿童风格，嬉皮风格，新艺术风格等等。笔者认为，面料的艺术风格多姿多彩，门类繁多，此我们对于面料推广的角度而言，不仅需要了解面料艺术风格与面料材质的关系，同时也要把握面料的艺术审美特征与服装品牌风格的关系。

2.2 按照服装功能特性划分

（1）新型环保面料。安全和环保是近年来一直强调的话题，人们在生活必需品的安全环保要求越来越高，面料会上的环保面料也越来越热门。目前面料会上常见到的环保安全面料有天然彩色纤维，有机棉和新型的再生纤维。有机棉是市场推广率最高的环保类型面料，随着我国消费者健康意识的增长和生活水平的提高，有机棉的国内需求一定会随之增加的。

（2）特殊性能面料。特殊性能面料主要指新型的保健功能面料和防护功能面料。服装防护功能要求有很多，例如，防静电，防水，防污，防辐射，防紫外线等，本文列举两种。一是竹炭纤维面料。竹炭是全新的环保材料。将竹子经高温干燥炭化新工艺处理而成，具有天生微孔结构。这种内外都贯穿的蜂窝状微孔，对有害气体有超强的吸附和分解能力，有消臭的功能，目前竹炭纤维在会上主要应用于内衣、衬衫、T恤和运动休闲装，是面料推广市场的一个新亮点，市场前景不可估量。二是甲壳素纤维面料。甲壳素纤维面料的原料主要来自于虾蟹等甲壳动物的外壳以及菌类和藻类植物，其耐热耐碱耐腐蚀，与人体组织有极好的相容性，在医学上有很多用途，甲壳素纤维面料不仅有良好的吸湿透气性，还有一定的抗菌保健功能，推广方向主要适用于内衣类服装。

3 新面料对应市场推广方向性研究

3.1 明确设计的目的

面料是服装的主要载体，如果把服装品牌在终端的店铺比作是一部电影，那么面料就是制片人，服装是导演，设计师就是演员。因此新面料的产品开发直接影响整个服装品牌的形象。因此，新产品的开发是为服装品牌服务的，服装品牌市场不断变化，如何能够顺应流行趋势，第一不断收集最新资讯、联合开发面料展开工作，建立起强大的面料数据库，为研发出适合于市场的产品服务。

3.2 找准对应的客户

不同的客户群对面料的关注各有侧重。一般采购商是跟随潮流走，看中面料流行的时间点，针对走量的常规产品则对品质有一定的要求；高端客户则要关注更为经典的产品，对产品品质要求比较高；中低端客户更加关注流行性。

3.3 推广形式与方式

面料企业面向市场推广的形势与方式有很多种。简单来说，推广形式总体来说分为点、线、面三种。首先，点式推广就是对单一客户进行一对一推广，这种方式虽然推荐的客户群单一，但是也为以后与客户之间建立长久合作关系打下了基础；第二种线式推广是针对整个服装行业进行辐射式推广，通过整个服装产业链上下游的推广使面料更被服装企业接受并认可。推广形式的多样性导致推广的方式也各具不同，主要有三种方式。第一，直面型，直面型推广对应了之前推广形式中的点式推广，主要采用了直接登门推介的这种推荐办法，这种推介方法简单实用，减少不必要的时间与成本的浪费，但推荐效果相对来说也是缓慢的；第二，散播型，即展会形式的传播途径，这种推荐方式虽然看起来毫无目的性，但是产品一旦展出即是合作筹码，客户自会自动登门拜访，这种守株待兔式的合作方式近年来颇为流行，但是前提必须是面料产品的相对优秀，才能吸引客户群体的眼光；第三，定制型，以专属订货会的形式呈现，目前很多服装企业从产品定位和市场需求出发，把面料设计与服装设计融为一体，自主开发或与上游厂商联合开发新颖的面料，这是一条机遇和风险并存的最具挑战性的创新途径。在品牌林立的服装市场中，这种量身定做的差别化面料能充分体现品牌的个性，形成品牌的亮点，是夺取市场优势的一个制高点。在专属订货会上服装品牌与面料商之间的衔接十分密切，定制型的推广形式更能促进与服装品牌在市场动向上的交流与沟通，有效促进面料流行更新，增强技术发展，提高创新意识。

参考文献：

[l] 李当岐.服装学概论[M].高等教育出版社，2000.

[2] 刘元风，李迎军.现代服装艺术设计[M].清华大学出版社，2005.

[3] 江平.服装简编[M].中国纺织出版社，2001.

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关键词：服装；功能需求分析；功能设计；性能检测

中图分类号：TS941.17 文献标志码：A

A Demands-driven Model for Functional Clothing Design

Abstract： This paper presented a demands-driven functional clothing design model. Integrating analysis of demands of user， trends of market， natural of activities， and environment conditions， key design parameters such as wearer’s physiological and functional/performance requirements were identified， design details in the terms of fabric， garment style， pattern structure， and even manufacturing process were specified.

Key words： clothing；functional requirements analysis； functional design； performance characterization

2013年以来，我国的纺织产品在国际主要纺织品市场上，越来越多地受到了产业转移等因素造成的新兴纺织发展地区的挑战。以价格为竞争优势的中国纺织产品在市场上承受着越来越大的压力，需要寻找新的突破口。

因此本文将从功能化的角度进行探讨，如何为竞争激烈的市场设计基于消费者需求的服装。

1 功能性服装的市场需求

1.1 企业需要竞争优势

如何提高产品在市场中的竞争优势是从事产品开发设计人员需要考量的问题之一。市场经济学理论已经揭示一个企业的竞争力主要来源于 4 个方面的优势：成本优势、产品优势、品牌优势、渠道优势。因此建立起产品优势是企业实现竞争优势的一条有效途径。

1.2 市场与市场所需要的产品

企业生产者与消费者由于其各自所处地位不同而要求不同（表 1）。

从表 1 中可以得到，消费者是以个体出现，其不再仅仅要求穿得好看，同时也进一步要求穿得健康、舒服，满足从生理到心理多方位的需求。运动精神，户外运动已经成为都市人所追求的一种生活模式，服装与运动相结合，不仅为服装设计注入了新的元素，而且也为使用者提供更多、更有效的功能性的服务，这将是满足市场需要的服装设计的方向之一。而生产者则主要考量产品从开发、设计、生产、包装、运输，最终到达用户的全过程，并注重在这个过程中创造赢利。

2 功能性服装

自从人类穿上服装以来，服装就提供了蔽体与保暖的功能。功能性服装这一概念在纺织服装领域是一个相对比较新的概念。利用检索工具（SciFinder）对美国化学文摘数据库检索，对自1980起收录的文献（包括专利与论文）进行统计（检索时间：2013-10-10），可以看到目前对功能面料研究的重视程度，还是远远地高于对功能服装的关注（2012年收录记录中有845条记录是与功能面料相关，而与功能服装相关的只有189条）（图 1）。同时还可以发现有关功能性产品的研究在进入本世纪后得到了广泛地重视。至2013年10月功能服装的收录记录（191）已经超过了2012年的全年收录记录（189）。类似的趋势在功能面料的研究中也得到了相应的体现。

功能性服装是一种服装或装置，从设计开始就有意识地针对某一些特定环境或外界可能的伤害，提供一个可预期的、超出常规的防护性能或某种功能的服装产品。这一类产品（面料或服装）通常被归类于技术纺织品（technical or industrial textiles）。1995年Adanur就指出防护服是指利用对服装面料与服装结构进行相关设计，以保护人们降低或免受恶劣环境的影响，以及由此可能造成的损伤或死亡。

根据上述定义，相对于时装类的服装设计（更多的是设计师个人创造性的自由发挥），功能性服装设计最大特点是从设计的第一步起，就有明确的设计要求，包括：谁是着装者？在什么环境下从事何种工作？可能会受到外界何种影响？对人可能造成什么伤害？在不同的环境下，面对不同的潜在危险，其对功能服装的要求也不尽相同。因此Deepti Gupta在2011年根据最终应用将功能服装进行了分类（表2）。

3.2 应用场景分析

就功能服装而言，首先需要解决的问题是这一件产品使用者是谁？在什么地方使用？从事什么样的活动/工作？在这一给定的场景中，存在着哪些可能的外界威胁？如：长时间阳光下的暴晒；极端的高（低）温；有害辐射源的存在及其强度；是否可能需要抵抗枪弹或棍棒的袭击；是否可能存在有害化学品的伤害等等。

服装使用的场地直接影响了穿着者对服装的要求。在特殊场合，例如在火场，环境温度随时可以达到100 ℃以上，中心温度有可能达到1 000 ℃。这就对特种功能服装的设计提出了严格的阻燃、隔热的要求。已有许多研究报道了工作性质影响着消费者对服装选择的意愿，比如在有空调的办公室里消费者倾向选择商务正装，但是如果在炼钢炉前，防溅射、高温的劳动防护服更合适。这是由服装-人体-环境这一微气候环境中的热平衡造成的舒适感决定的。

3.3 使用者需求分析

从人体生理层面去分析在特定环境下，人体基本的生理安全需求；工作（运动）最好表现下的生理特征及需求；分析在特定环境下人体心理需求，工作（运动）最好表现下的心理特征及需求。

不同的人种与人群由于其生理构造的差异，其要求会不一样。例如：黑色皮肤的人种在太阳直射下皮肤出现红斑所需要的时间比亚洲黄色人种要长，比白色人种更长许多。通过对具体生理特征的分析，可以初步提出对服装的面料特性与版型设计的针对性要求。

人在运动中自身会消耗能量，一部分用于做功，一部分就转变成热量。这些热量需要经过服装与环境进行交流。如果无法散失到环境中，则会积累在人体体内，造成核心体温的上升。在中国的自然环境中，外界的气温可以由黑龙江的-40 ℃变化到夏天长江流域的长时间的40 ℃的高温天气，这之间有近80 ℃的温度变化范围。人体自身的温度调节能力是极其有限的，医学研究已经揭示如果人体核心体温低于30 ℃就会出现动作不协调，神智不清；反之如果高于39 ℃，常识告诉我们这是进医院急诊的一个判断条件，如果长时间高于40 ℃则极有可能出现热昏迷了。

又比如高强度运动下女性的往复位移对软组织会造成伤害，引起不适疼痛。适当的承托及固定会减少伤害的发生。这要求运动文胸的设计充分考虑结构、组织特性、及运动状态下的位移特征，从而设计出舒适、有效、美观的文胸。

3.4 服装款式结构确定

在确定服装的基本防护功能要求后，还要进一步对产品需求进行细化考察。明确其他一些元素，如是否有行业的习俗与约定。例如我国军服、武警、公安行业，虽然就热生理分析而言，这一类工作服装有着相当多的共性，但是不同种类的工作服却有着鲜明的行业特色。

通常服装设计师并没有能力以一己之力显著地改动整个行业的约定。但是可以在这约定的基础上对版型、结构、功能等进行改进，以提高着装的舒适性与功能性。有研究报道，当人在站着与坐着两种不同的姿态下，臀围长度会有4% ～ 6%的变化；大腿的围度有12% ～ 14%的变化；当抱臂在胸前的时候，肩宽比双臂自然向下伸长了13% ～ 16%。这些信息都建议在设计过程中，除了考虑静态时的版型要求外，设计师还需要考虑动作的状态，较好地解决在工作或运动过程中由于体态的变化，造成的身体尺寸的差异，使服装对动作幅度的限止与影响得到降低，提高着装的舒适性。

随着新的功能材料与服装结构的出现，为在服装不同结构部位使用不同功能特性的面料提供了可能。例如在攀岩服装中，膝盖与臀部都可以使用高耐磨的面料。相似功能的面料还可以用于滑雪裤的裤口端。滑雪服可以在腋下增加通风排气结构以增强在运动后服装内热量的快速散发。

3.5 面料特性的确定

确定了需求、款式与版型后，接下来的工作就是确定能够满足消费者期望的，达到设计要求的功能面料。需求的确定，具体而言就是确定了危险的种类，以及人体受到损伤的可能性。从某种角度来说，防护功能越强大越好，穿着者受到的保护就越多，相对而言安全系数也越高。但是事物的另一方面就是：成本的上升，以及着装舒适性的牺牲，也有可能带来的对行动方式或范围的限止。因此，此阶段的重点整合以上使用需求，寻求设计上的平衡统一，设计出能根据所存在的风险，提供适当的保护的功能服装，避免不必要的过度资源浪费。

要实现对面料功能特性的定量化的描述，客观的测量方法与标准就必不可少。根据相关的功能服装设计指引或要求，将相关的消费者需求转化成相应的具体技术参数。通常可以分成几个基本领域：（1）安全性：阻燃、防水、防油、防辐射、各类机械强度等；（2）热舒适性：吸湿透气、液态水（汗）传递、热量传递及服装微环境热平衡等；（3）运动舒适性：运动自由度、重量、皮肤接触感、着装压力与伸展弹性等。

具体而言，这一方面有很多指标，例如：有毒有害物质、拉伸断裂强度、撕裂强度、pH值、缩水率、耐水压、透湿度、各种色牢度、表面沾水性等。在这里需要指出的是测试方法与标准的选择对结果有相当大的影响。

面料选择中的另一个问题，是面对需求如何确定面料的特性，以面料的防水透湿指标为例，无论是以美国标准ASTM-E96还是日本标准JIS-L 1099B1进行测量都是指标越高越好。除去成本因素的考量，性能数据多少是合理的选择？根据笔者自身的体验，在中雨中登山，进入衣服内的雨水主要并不是从面料中来，而是从功能服装的结构部位，如衣领、袖口、下摆等开放处直接进入。有面料公司曾经做过相关的研究报道，如果面料耐水压300 mmH2O以上的面料可以抵御 1 mm/h以下的雨量；12 000 mmH2O以上的面料可以抵御大约30 mm/h的雨量。

因此在达到设计功能要求的面料中，可以进一步再就生产工艺的可行性与加工成本等因素做进一步的筛选，最后得到对各方要求达到平衡的面料。

3.6 服装功能相关的检测

就功能服装来说，服装的功能性必需要明确标注，以便消费者在使用过程中根据需要或面临的风险做出正确选择。如户外运动类产品，防风、挡雨、保温是其基本要求之一。因此这一方面的面料服装性能应该在服装的标注中有所表示。对于一些特别的防护需求，欧盟标准局也由不同的专业委员会制定了一些相关标准，包括：（1）TC 122专业委员会：负责制订人体工程学相关标准。的EN 9920 —2009标准预测不同款式与面料组合在不同环境下的保温特性及透湿特性；（2）TC 162专业委员会：负责与防护服相关的产品标准与方法标准的制订。累计已经约43个标准。这一些标准包括：测试方法；特种防护规范：如化学渗透、防火、防辐射等；（3）TC 248专业委员会：负责纺织品及其相关制品的标准制订。

其中ENV 14237：2002（Textiles in the healthcare system），规范了保健类服装系统的要求；新的CEN/TR 16422：2012（Classification of thermoregulatory properties），更是对在不同的温度环境下，从事不同强度的运动，其服装系统中各层（底层、中间保温层、外层）导热、导湿能力及测量方法提出了建议。这一些数据都为设计师进行服装的功能化设计提供了科学的支持。

4 功能与正装相结合的实例

正装是人们出席正式场合穿着的服装，从其产生之日起，就与人类的社交文明息息相关，既是一种社交礼仪形式，也是穿着者身份地位的体现。伴随着世界经济的快速发展和人体工程学与纺织新材料的进步，正装的功能性和舒适性越来越受到人们的重视。“功能性正装”指的是在保留正装其服饰文化与基本形制的同时，更加强调穿着舒适性能与功能服用性能的服装（图 3）。

该服装是基于复杂多变环境穿着环境而设计的功能服装，能够适应旅行、低强度户外活动以及正式社交场合等多种要求。主要面料为软壳（Soft-shell）面料，具有防风、防雨、保温、弹性、高机械耐磨强度、轻量化等功能特性。通过结构设计，如图 3 所示，该服装可以根据场景，特别是环境温度的变化变换 3 种形式，即西装、中山装、以及连帽中山装，一方面通过改变服装的覆盖率达到适应环境温度的效果；另一方面通过面料的选择增加弹性来降低服装对运动的束缚。通过服装样式的变换，达到满足不同场合下的服饰礼仪的要求。

5 总结

服装是人体与环境之间的一道保护屏障。自然界存在着各种各样的危险与伤害源，因此服装除了承担社会与文化元素载体的功能外，还担负起提高人们抵抗自然灾害能力的义务。现代消费者不仅追求服装漂亮的外观，而且喜欢利用最新科技的成果，来使着装更舒服，能帮助改进工作或对抗自然变化的能力，更好地保护自己远离危险。

在本文中提出了一种基于市场需要进行功能性服装设计的基本模型。通过对市场、文化及流行趋势的深入了解与把握，结合对穿着者生理心理需求分析，通过对外部与风险，如极端的冷热，风雨等评估，及不同运动强度下穿着者的生理需求；通过对运动状态的分析，进一步确定对服装的款式、版型的要求；通过具体面料功能特性的选择与确定，从而完成以最终用户的需求出发，根据防护特性的要求结合成本控制完成功能服装的设计。最终成品的效果除了日常的成衣质量检测外，仍需要通过成衣的功能检测，需要在服装上清楚标注服装的防护能力及适用范围。

参考文献

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[6] Gam H J，et al. C2CAD： a sustainable apparel design and production model[J].International Journal of Clothing Science and Technology，2009，21（4）：166-179.

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投资要点：

维持“增持”评级。公司拟募资6亿元建设“清洁生产平台项目”、“清洁生产仓储基地项目”以及偿还银行借款，其中大股东承诺认购6，000万元，发行底价为14.33元/股。公司产业链布局落地，大股东认购提供安全边际，我们继续看好公司在社交电商全产业链布局，维持预测2016-18年EPS为0.19/0.23/0.26元，目标价为34.2元，“增持”评级。

完善裘皮制造能力，预计切入网红产业链中服装生产环节。公司拟投资3.59亿元建设裘皮清洁生产平台，强化服装加工能力。我们预计公司在补强生产环节后，未来可为网红服装品牌提供包括服装设计、面料采购到服饰加工在内的供应链服务，有望受益于网红服装产业的设计、生产外包趋势。

仓储基地项目有望强化供应链金融布局。1)公司拟投资1.07亿元建设清洁生产仓储基地，并向其他服装贸易商、加工及生产企业开放。

2)公司与安心de利合作布局互联网金融，为裘皮上下游提供支持。

我们认为仓储基地可为供应链金融业务中质押裘皮提供场所，利于做大供应链金融规模，预计可向社交电商生态圈的客户提供融资服务。

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2002年，“顶呱呱”在经销坯布、棉纱十年后，开始涉足彩棉服饰制造业。天然彩色棉花是一种棉纤维自身具有红、黄、棕、绿等不同天然色彩的棉花。以纯天然彩色棉花为原料的服饰品，可以做到从种植、纺纱、织布至成衣整个生产过程中无污染。

顶呱呱看准了彩棉无污染的特性，在新疆、海南建起大面积的彩棉育种和种植基地。同时，依托江南纺织之乡的成熟纺织技术和顶呱呱独有的面料加工工艺专利，顶呱呱彩棉很快打出自己的品牌，形成了从育种研发、种植加工，到服装设计、生产营销全过程的完整产业链。此后仅三年时间，顶呱呱便迅速成为中国天然彩棉第一品牌。至2005年12月，顶呱呱彩棉服饰有限公司的营业收入以年均4623.94%的速度增长，名列中国（非上市公司和非国有经济）成长企业百强榜首。

彩棉诸多的优点，使其拥有“最具亲和力的服装面料”之誉。更重要的，从天然彩棉到成衣，改变了“纺纱——织造——染整”的印染过程，完全不使用有色印染剂，也不产生工业污水排放。当时，国内内衣市场正群雄逐鹿，不同的概念让人眼花缭乱，价格战把在微利中苦苦挣扎的经销商们进一步推向苦海。顶呱呱彩棉的横空出世一下子打乱了纷扰的市场格局。彩棉的巨大发展潜力和高额的利润空间让经销商们又看到了内衣市场的新希望。因为，从诞生的第一天起，它就避开了与传统白棉内衣进行价格战的竞争，开辟了内衣市场的一块新天地，有市场就有利润，这使得商个个趋之若骛。

面对这一崭新的市场领域，如何在消费者心中树立起新的消费观念就成了顶呱呱面临的首要难题。顶呱呱在宣传上着重强调了传统服饰无法比拟的色彩天成、透气吸汗、环保健康等三大特点，准确定位了自己的产品。一击即中人们本能的自我保护神经。除了下大力气做好“概念营销”之外，在与经销商关系上，顶呱呱派出自己的业务人员开发营销网点，承担先期所有的成本和风险：而在销售网点逐渐成熟开始盈利时，再转让给有意的经销商。这种“风险我担”的创新营销策略，吸引了越来越多的经销商加盟。随后，顶呱呱首开彩棉品牌先河，开始在电视上做广告，向全国普及彩棉知识。与此同时，顶呱呱又率先将彩棉由内衣延伸到时装领域，推出了一个几乎涵盖整个服饰领域的完整产品链。目前顶呱呱已开发了T恤、线衫、裤、裙、袜子、内裤、文胸、家纺等十大系列500多个品种，产品横贯四季，涉及服饰的每一个领域。

顶呱呱营销上的成功，背后支持它的是强大的科技研发实力。天然彩棉纤维短粗，织出的衣物纤维牢度差，还容易出现“掉毛”现象，彩棉的种子是基因技术培养的，不能重复使用……为改善天然彩棉的这些不利因素，顶呱呱成立了彩棉研究所，与广大科研院所一起加强了在彩棉研究和新材料研究领域的合作。

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关键词：面料开发；创新；设计

中图分类号：T105.1 文献标志码：A

Systematic Design & Combination Innovation

Abstract： Product and service are essential to fabric manufacturing enterprises. To realize survival and development， enterprises need to think about their current situation and conditions， set the direction of product development by better interpreting the national preferential policies， coping with the upgrading of environmental protection standards， integrating resources of the entire industry chain， and to develop products by interdisciplinary innovation， independent innovation， service innovation and model innovation. Key words： fabric development； innovation； design

生存与发展成为面料生产企业的两大问题，生存问题属于战术问题，而发展问题属于战略问题。企业需先求生存，才能再求发展。就像马云老师说的，今天很残酷，明天更残酷，但是后天很美好，可惜很多人死在了明天晚上。所以企业要先求生存后求发展，无论理念和趋势如何，对于客户来讲，必须提供实实在在的产品和服务，才有生存和发展的资本。如今，纺织市场整体疲软，经了解，很多企业以及开发人员对开发方向比较模糊，因为投入与产出不成正比，所以没有开发动力。其它企业的成功无法复制，其它行业的模式无法克隆，企业需要结合自身的现状和所处的环境而改变，寻找一条适合自己的路。因为对于任何一个行业，标杆企业毕竟是少数的，而且做到标杆企业是需要一个很长的过程，需要一代甚至是几代从业人员的付出。

1 产品开发的方向问题

1.1 把握好国家优惠方针政策

近些年中央以及地方都出台了不少对纺织企业的优惠政策，企业应主动与经济局、科技局、发改委联系，关注这些与政府补贴相关的网站，了解相关政策，譬如申请技术改造扶持资金，国家高新技术企业补助，“十二五”重大攻坚项目，市级、省级、国家级实验室，产学研合作补贴，驰名商标补助，名牌产品补助等。这些相关项目的申请可以提升企业的管理水平，提升企业的软实力，可以更加有效的促进产品的推广。

1.2 环境保护升级的应对措施

随着人们生活水平的提升，民众的环境保护意识明显增强，最终产品对环保要求越来越严格，节能减排以及环保材料的使用已经成为一种发展趋势。譬如退浆机及定型机余热回收，能够改善车间工作环境，降低企业生产成本；冷冻水的循环使用，亦可节能减排。针对PFOS、PFOA限制，C6、无氟防水剂使用等，国际及国内环境保护方面的法律法规明细逐步增多。节能减排及环境友好型材料的使用已成为所有制造行业的发展趋势。

1.3 上游供应链资源信息整合

面料生产企业处于整个产业链的中间，应该起到一个桥梁作用，上游供应商每年都进行自己的开发，原材料部分像异形截面纤维、功能性纤维、并网纤维、弹力纤维、品牌纤维等，染整类功能性助剂、改进型产品、环保型产品等，新型节能设备的更新。面料生产企业只要利用设备，将新型原材料加以应用，确保产品正常量产，就是很好的开发方向。

1.4 下游客户群信息资源的整合

客户群体有自己的开发，很多品牌或企业都有时尚买手部门，客户来样开发占比高、见效快，对所有客户来样准确分析，分类型、分客户归档，从来样即可辨别客户产品类型、开发方向，进行品牌服装市场调研等，进而了解相关市场的整体开发方向。现在面料企业缺少的不是信息，而是在信息轰炸的时代，如何从中筛选适合自己的信息来作为开发方向，因为市场流行的并非就一定是企业所需要的，或者说是能够做到的。

2 产品开发的创新之道

2.1 跨界型产品创新

所谓跨界，就是企业不要被现有设备、现有资源、现有思维模式约束，需考虑现有产业链以外的资源。譬如做化纤机织的可以借助针织的思路，针织产品有手感方面的优势，有弹性方面的优势，机织也可以通过双面组织的设计，通过弹力纤维的使用，完全可以做到仿针织的效果。做面料可以借助成衣的思路，比如早期的水洗是做成衣水洗的工艺，目前面料也可以先做水洗，再做其他后处理，也可以在出货给服装厂前进行水洗，改善面料的手感和缩率问题。以下列举 3 个跨界开发思维的例子。

2.1.1 大提花面料的设计

借助大提花家纺设备设计成衣面料。现有的喷水多臂织机一般只能做小提花，但用家纺大提花的设备来设计大花型做成衣面料，操作上可行，风格上独特，简便易行。例如用大提花设备织出的N/T迷彩花型（图 1），不同部位的组织风格不一样，在同一个布面局部出现平纹、缎纹、斜纹组织，只用酸性染料染尼龙纱材，整个布面就呈现出四五种颜色，增加了立体感，由于只用了酸性染料，不存在相互污染的问题，对色牢度也是一个提升。

也可以通过小多臂机经纬组织循环设计生产大提花，此类产品的设计需要多年的织造经验和织物组织风格设计经验。譬如去年本公司获得设计大赛铜奖的“波光粼粼”（图 2），就是一款小多臂机做的大提花面料，利用一个不规则的复合变化斜纹无限地延伸，前后无缝衔接，会呈现出类似水波纹大提花的效果。

2.1.2 仿毛产品的设计（图 3）

基础组织设计以斜纹组织为主，包括复合斜纹、人字斜纹、山形斜纹等，使组织经纬纱交织部分减少，增加蓬松度，借助短纤拉毛设备（原本化纤产品一般以磨毛为主，而磨毛由早期的砂纸磨毛发展到后期的碳素磨毛，毛较短，没有绒感，无法在外观上与含毛类产品媲美）抓剪毛处理，达到很好的仿毛效果；但需要注意起毛起球的管控，抓毛类产品起毛起球以及湿摩擦牢度会较差，与毛感的强弱关系大，作业此产品前需与客户做好沟通。先拉毛后做印花处理，再做后加工，从表面看此仿毛产品非常逼真，价格上也很有优势。

2.1.3 仿麻产品的设计（图 4）

仿麻产品的设计需从原材料、纱线结构、织物组织、织物密度等进行配合。其中原材料需通过混纺、交织、并网等工艺使风格呈现新颖效果。其次经纬纱可采用粗细不同的纱线间隔排列，使织物表面形成纵向或横向的凸条，呈现出仿麻的织物风格，也可以借助花式纱线或色纱等达到仿麻的外观，包括近几年开发出的乐丽丝、一染双色纱均可达到仿麻的风格。在织物组织的设计上可以设计成透孔组织、绉组织、纱罗组织等，密度上不宜过于紧密。最后在颜色的选择上尽可能选择明度低、纯度低的中浅色系，以达到仿麻的效果。

2.2 自主改进型产品创新

按照客户来样设计风格，并改进厚度、手感，对面料企业来说是相当常见，这是被动型的改进创新。可以根据纱材、组织、规格、后处理加工的分析，逐步实现，由于不同工厂在原材料、助剂使用上的差异，做到一模一样还是有一定难度的。如何主动改进产品，让客户忠情于自己的产品，同时也让别人难以复制，以下列举了 3 个改进型创新的例子。

（1）根据上一年度为某品牌开发的整组的塔丝隆作吸湿快干处理的面料，本季延用上季的颜色，在原有基础上再做隐形印花处理，既节约了开发成本，同时也适应了此客户原来的色系。尼龙塔丝隆作业吸湿快干处理，根据酸性印花的原理，在酸性印花设备上进行局部印花浆泼水，有花型的部分不吸水，所以遇水后就出现了花型，即隐形印花（图 5）。

（2）根据上一季度为某品牌开发的一组涤纶产品，这一季把原来的颜色做转移印花处理，转移印花是个比较成熟的工艺，在花型的选择上要符合客户的口味，同时染底色再印花，印花颜色效果更好（图 6），同时可以避免服装厂车缝时针孔处产生露白现象，降低使用风险。

（3）将库存部分加工较简单的春夏产品或者是多余的半成品变废为宝。尼龙类产品由于防水后无法进行酸性印花，所以尽量不考虑印花后处理；但可以通过压花、表面处理或者是作业深加工，包括透湿透汽涂层、贴膜等进行改进创新（图 7）。如果是涤纶半成品，改进型创新空间会稍大些，除了同尼龙产品一样的改进创新外，转移印花是一个灵活性很大的工艺，可依据不同的客户进行定位，选择合适的花型，也可以与多种后处理工艺复合创新，比如印花后再贴膜，印花后表面处理等。改进型创新是在原有产品基础上进行改变，投入成本小，见效快，更受原有客户的青睐。

2.3 服务型产品创新

很多时候客户下单看中的不是产品，而是服务，服务型产品已成为产品的重要部分，它包括产品标识和包装、物流速度、产品说明、产品培训等。服务的最高境界是“让客户感动”，主动下单。以下分享两个服务型产品创新的实例。

例如，一个品牌鞋企拓展到服装行业，初期对面料品质、技术要求不甚了解，便向面料企业提出了这方面的需求。供应商可以根据此品牌的市场定位和产品定位，有针对性的将现有同类型客户的技术要求进行汇总，为其量身定制一套技术要求供此品牌参考。同时针对此品牌在面料方面的知识需求，进行从原材料的基础知识到颜色的产生与应用、下单的注意事项等课件的准备。另外在其买手部门从意大利、韩国购回样衣后，开发部门与其对接分析，根据其产品的市场定价，开发并提供类似的产品。由于双方沟通良好，配合默契，相互都很忠诚。进一步将产品的价格构成完整的体现给客户，如纱材的旦尼数、F数、光泽度、纱材的价位、织物的耗纱量、坯布的成本、染整的损耗与成本、利润率等。客户也能理解供应商也需要有一定的利润空间来维持企业的正常运营和发展，会根据其市场定价，反推出面料价位的需求，在选中外观风格的同时，面料企业通过改变后处理工艺等降低成本，达到客户的需求。并不是所有客户都要做到这样高的透明度，必须根据业务量与回款的良性与否进行区别对待。

2012年开发的涤纶底布作业烫金处理产品，在作里布用途推广时，由于对方质检部门依60 ℃对涤纶类产品进行水洗牢度测试时发现此产品在经过60 ℃水洗后烫银效果变淡，而在内部推广时有宣传水洗温度尽量控制在30 ℃，最高不超过40 ℃，而且价格上亦有差异，但双方沟通中出现遗漏和偏差，反映出在产品推广中存在的问题。通过汲取教训，后针对此产品单独制作宣传单，将此产品的特点、使用说明情况，特别是牵涉到服装水洗标志的水洗方法、水洗温度、干燥方式进行详细说明，并且后续的特殊新品都采用制作单独的宣传单模式，由开发与业务人员共同拜访客户，由开发人员与服装品牌的设计人员沟通对接，满足服装设计人员提出的需求，得到客户高层的好评。

2.4 商业模式创新

相对于产品的创新，商业模式的创新所带来的改变会更大。从服装的实体店到线上销售，从网络销售到手机微信销售，这种商业模式的改变可以说是颠覆性的。但面料毕竟只是一个半成品，没有直接的面对消费大众，客户群体有一定的特殊性，可以通过网络等做一些宣传性的工作，要达到成品的网络销售效果暂时还是不可能的。面料的销售与推广需结合自身的特性进行商业模式的创新。

在面料商业模式的创新上，主要应以尽可能的服务下游客户为理念。本文简单介绍两种面料商业模式的创新。第一种是将面料设计成样衣，将样衣与样布一起针对客户进行推广。或者是从欧美或日韩购回样衣后，根据样衣的面料和手感，开发类似的面料，将面料和样衣一起推荐给客户。面料开发可以将自已开发的灵感和思路以更直观的方式展现给客户的服装设计师，让服装设计师明白面料设计人员设计此款面料的初衷。服装设计师可以通过样衣的款式和样布的结合，从中提取精华元素，再结合自身的经验和思维，对服装进行二次设计。这样可以更大的开发面料的价值和用途，达到供需双方共赢。

第二种是不同的面料供应商形成战略联盟。从服装流行趋势可知，不同材质，不同颜色的拼接已越来越多，如从化纤的机织到针织，从棉纺到毛料，以及仿皮类产品等的拼接应用。服装设计师可能只考虑到服装外观的时尚性，并不会顾及生产的可行性，这与供应商的立场是一个矛盾。从专业的角度出发，生产型企业立足的根本是越做越专业，由于不同产品在原材料和设备方面的差异，没有任何一家生产型企业可以做全方位的产品开发，为了更好的控制产品品质，产品的涉及范围会相对较小。而服装企业、品牌企业对整件衣服原材料的需求多样化会造成一些沟通上的困难，这就促进了一种新的商业模式的形成。通过服装企业与品牌企业提供的平台，所有不同原材料的供应商，甚至包括辅料供应商共聚一起，对拼接服装设计的风险进行共同评估和改进，避免服装上市后由于品质问题对品牌造成的负面影响。供应商可以中发现商机，根据市场需求与定位，与门当户对的供应商一起组成面料供应商联盟，抱团开发产品，共同参加产品推广，改善由于产品本身带来的季节局限性，屏蔽风险，提升效益，达到多方更赢。

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实习所在地：

实习单位指导人：** 职务：人力资源部总监

实习时间：

为期3个月的实习结束了，在这三个月的实习中，贴近了社会，丰富了社会经验，使自身对社会有了初步的感性认识，并且学到了许多课本以外的知识，受益非浅。现在我就对这三个月的实习做一个工作小结。首先介绍一下我的实习单位：

一、实习单位概况

1．实习单位性质：**实业股份有限公司属私营实体。创建于****年**月，其前身**制衣实业有限公司成立于****年**月。

2．实习单位规模：属中型企业，现代化的工厂按国际标准设计和建造，可年产各类服装**余万件。集团固定资产：**亿元。员工****余人。目前已拥有****多家专卖店（厅，柜）

3．实习单位经营状况：经济效益良好，在**同行业居龙头地位，是**服装企业唯一上市企业。从**年起，公司率先导入特许经营理念，全力拓展专卖计划，市场综合占有率连续五年在休闲服饰领域保持第一名。

4．实习单位主要产品：集团以服饰为主业，涉及香烟，酒，茶，皮具，房地产等多元化产业格局。服饰以生产男装系列而著名，主要为男仕茄克，西装，T恤，领带，袜，皮鞋等系列产品，其中又以**茄克衫最为著名，素有“***”美誉。

5．实习单位的主要生产或业务流程：

5．1公司销售模式为自产自销。公司拥有H.K，上海，日本三地优秀服装设计师，每年两次的服装定货会时设计出最新的款式，设计出产品后由制板师做出纸样，然后由裁片员把布料统一裁出，交由生产车间大量生产，货品亲自由各店长选购，由仓库发货到各直营专卖店和商。也有一部分货品是外单，全部出口。

5．2专卖店流程：营业前准备——换工作服，佩带工牌，检查仪容仪表——打扫卫生整理货品货架——参加晨会——营业开始——准备营业——陈列组合规划——接待顾客——迎接顾客——留意顾客——展示商品——介绍商品——核实开标——核对单据——包装商品——交付商品——其他配套产品介绍——送客致谢——营业后——账目稽核——环境卫生——例会组织——环境清场

6．实习单位的经营管理特点与利弊

6．1集团一直坚持“以人为本”的企业经营原则：为科研开发，市场营销，经营管理等领域的高素质人才创造宽松的环境；注重基层员工业务素质的培训，以“加强责任管理，提高品牌意识”为宗旨对员工进行培训。通过对员工的有效激励来充分发挥他们的主动性、积极性和创造性，以最大限度地挖掘员工的潜能，来更好的实现个人目标和企业目标的契合。

6．2利弊

篇10

［关键词］时装设计；知识产权；抄袭；利益均衡

［中图分类号］D293.4 ［文献标识码］A ［文章编号］1005-6432（2012）5-0122-03

1 对时装设计进行知识产权保护的动因

在我国文化产业发展的大背景下,我国服装产业逐步从传统制造业向现代时尚产业转变,加大对时尚设计的投入力度成为提升服装产业与发展文化创意产业的关键一环。时装是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意,其蕴涵了设计师的灵感和独创个性。优秀的时装设计不仅是审美意义上的艺术品，也是为企业带来高额利润的知识形态成果。因此,对于时装设计进行知识产权保护成为推动时装设计产业健康发展的重要措施。

随着信息技术的发展以及服装产业的全球化趋势,时装设计的仿制和抄袭现象愈演愈烈。大的快时尚零售商比如H&M,Zara都将其核心的商业模式建立在复制出现在时装秀上的设计元素的基础上。在过去的贸易中,对于一个帽子或者是一款女装的原创设计而言不能受到专利或者版权保护。而大公司需要给设计师支付高薪水,他们只能通过销售设计师设计的服装来回收投资,如果设计被复制,他们将遭受到实质的损失,反之,模仿者将在其中得到实质的利益。因此,知识产权的保护将保护原创者的创新,并对抗设计复制对其所造成的损害。

大的时装设计公司都非常注重对自身设计的知识产权保护。1994年,法国法院判决拉夫•劳伦（Ralph Lauren）抄袭了伊夫•圣罗兰（Yves Saint Laurent）风格鲜明的燕尾服并赔偿后者38.3万美元。而在1985年,伊夫•圣罗兰（Yves Saint Laurent）也因为抄袭了设计师Jacques Esterel的西班牙斗牛士夹克而缴纳罚款1.1万美元。在国内,也发生了“中华杯”国际服装设计大赛上设计师陶伟抄袭国外出版的设计专业书籍而被取消专业奖项等事件。对时装设计的知识产权保护已成为世界各国的共识。欧盟于2001年12月通过的《共同体外观设计法》,美国于2011年通过的《设计盗版禁止法》等均体现了世界各国对时装设计的知识产权保护的趋向。

2 对时尚设计进行知识产权保护的基点

从知识产权法的一般原理分析,知识产权的目的无非是保护知识创造者的直接目标和保障知识产品的传播和利用,保障知识和信息的扩散,从而促进科学发展和科学文化繁荣的社会公共利益目的两个主要方面,这可以称为知识产权法的二元价值目标。正如国外学者安图伊奈特.威克咖所提出：“传统上,知识产权保护平衡了两类集团的利益：公众获得新的创造性思想与发明的利益,以及作者、发明者通过有限的垄断权形式提供激励或者从其思想与发明中获得的收益。”对时尚设计的知识产权保护,必须结合时尚产业的特点,运用知识产权法的利益平衡原则,才能形成保护时尚设计的完善的知识产权保护框架。

2.1 保护原创时尚设计权利人的权利

时尚产业的产品一般被分为宽泛的种类,这可以建立一个时尚“金字塔”模型。最顶端的高级定制时装即奢侈品牌比如乔治•阿玛尼(Giorgio Armani)以及意大利品牌杜嘉班纳(DOLCE&GABBANA)等。第二层是著名的成衣品牌,包括香蕉共和国（Banana Republic)等品牌以及一些奢侈品牌的副牌,比如乔治•阿玛尼为年轻人设计的副牌安普里奥•阿玛尼（Emporio Armani)等。而最底层是一些大众品牌。可以看到的是,不同层次的设计创新强度也不尽相同。顶层的品牌显然设计变化最快,时尚性最强,第二层稍次,而底层的服装品牌的设计变化则最弱。

在这样的模型中,虽然高端品牌和高端设计师的设计最具影响力,看上去最容易受到设计抄袭的影响,但由于这些品牌和设计师有足够能力来保护自己的设计,如英国奢侈品牌巴宝莉（Burberry）的独特性的格子花呢,路易威登手包上覆盖的LV标志都已经进行了商标注册,同时高级时装往往旨在追求面料和廓形的完美,这需要足够的资金投入来维持,如普拉达(Prada)的重磅镶嵌蕾丝来自瑞士以刺绣闻名的小城圣加仑,全部蕾丝都是Forster Rohner刺绣公司为Prada的订单限量供应；香奈儿(Chanel)斜纹软呢外套的刺绣来自法国国宝级刺绣工坊Lesage,镶缝的羽毛则来自羽饰工坊Lemarié,全球独一无二。因此对其设计的抄袭不会对其目标受众形成过大的影响。

相反,随着时代的变化,一些有着自己独特的构思和设计的新锐设计师开始活跃在时尚圈中。但由于其缺乏资金或者技术大量进行制造,在他们的设计被那些能够将设计快速推向市场的大企业或者知名设计师盗用时,其将无法继续进行创新。知名品牌巴黎世家（Balenciaga）的设计师尼古拉斯•盖斯奎尔(Nicholas Ghesquiere)承认在2002年春夏系列中的拼接背心抄袭了已故华人设计师凯斯克•王(Kaisik Wong)的设计。位于巴基斯坦拉合尔的纺织品设计室Brimful Designs是一个1999年成立的小企业。在过去的6年中,该公司已经成功生产并推销了一个以 Yahsir Waheed Designer Lawn 为名的细麻设计品牌。在2003年,其产品设计被第一次大规模地和有组织地盗版,这些非法盗版假冒设计以原产品的1/3的价格在不同商标下出售,从而导致该公司的市场占有额急速下降和品牌贬值,几乎破产。因此,设计盗版对独立设计师和中小企业产生的影响最大。

2.2 促进时装设计产业的良性发展

时装设计是一个很实用的事物,现在出现过的所有的服装样式的元素,在人类有“衣服”这一说法以来就已经基本确定下来了,而且已经流行了几千年。时装设计作品往往是设计师在对当季时装潮流研究的基础上,通过对同行作品的借鉴,对许多常用元素的灵活运用和整合。

时尚趋势的循环性引发了一些学者提出了时装设计产业中应保持较低层次的知识产权保护,缺乏知识产权保护不会阻碍创新的观点。最典型的是被美国学者卡尔•劳斯蒂亚(Kal Raustilia)和克里斯托弗•斯普里格曼(Christopher Sprigman)所提出的“盗版悖论”(piracy paradox)。这个观点认为,时尚是一种地位赋予型商品,随着一个设计开始被传播,它的地位赋予型价值将出现增长,但是一旦设计被广泛传播,这种时尚就会产生衰竭,人们将转而寻求新的设计,也就是说复制和再造的设计将加速时尚的传播过程。同时,时尚产业能够推动消费者关注时尚趋势变化的过程,每个季节内的特定的主题都可以自由被产业内的所有的设计师自由的采用。Christian Louboutin(克里斯提•鲁布托),一个法国的高跟鞋设计师,其招标标识是红底鞋,之后,布莱恩•艾特伍德•古奇(Brian Atwood Gucci),迈克•科尔(Michael Kors)等设计师都推出了这种鞋款。因此,仿制提供了更便宜的复制品并推动了时尚的传播,而严格的知识产权保护将阻碍时尚的发展。

这种观点也反映在法院在认定时尚设计抄袭方面的迟疑。2011年,克里斯提•鲁布托(Christian Louboutin)以“抄袭”状告伊夫•圣罗兰(Yves Saint Laurent)使用红底鞋设计的案件在时尚圈掀起了不小的波澜,克里斯提•鲁布托主张伊夫•圣•洛朗频繁使用红色鞋底会造成消费者对两个品牌的混淆,造成错误购买,有欺骗的嫌疑,要求伊夫•圣罗兰赔偿100万美元,并且立即停止生产类似产品。最终美国法院裁决：认为红色鞋底虽然具有其特性所在,但“鉴于在时尚行业,颜色具有美观装饰功能”,不能视为独家所有的“商标”,因此驳回了克里斯提•鲁布托的。类似地还有在20世纪90年代,伊夫•圣罗兰(Yves Saint Laurent)和美国的一个设计师的官司,圣罗兰状告这位美国设计师说他把蝴蝶结安在了腰的背后,是抄袭自己的经典款式。在该案件中,法院最后判决的结果是圣罗兰公司败诉,原因是蝴蝶结是常用的设计元素。

因此,对时装设计保护应不仅能够维护原创设计师对其创意和创新的利益,同时也能够有效地推动时尚潮流,为消费者提供更多的时尚选择,带动时装设计产业的良性发展,从而达到利益平衡的理想博弈结果。

3 时装设计知识产权保护的策略分析

3.1 修订相关法律,对不同层次的时装设计品牌采取差异化的保护措施

我国的时装设计产业中也同样存在着类似的“金字塔”层次。但按照目前的发展状况来看,位于顶端的奢侈品品牌极度稀缺,处于金字塔第二层的是有着一定的设计力量和品牌形象的高端定制品牌和高级成衣品牌,大多数都是很少或者没有设计师做支撑的低端的成衣服装品牌。对于不同层次的时装设计品牌显然不能采用同等的保护措施,而要分清层次,采用差异化的保护方案。

目前在我国的法律制度中,时装设计可以受到《著作权法》、《专利法》、《商标法》以及《反不正当竞争法等》法律的保护。但是,相当一部分品牌企业或者设计师不愿意寻求法律保护,一方面是由于时装的潮流变化比较快,申请保护没有太大意义,另一方面,申请保护的成本也阻碍了时装设计的法律保护的需求。比如外观设计专利的申请时间一般都在半年以上,且被驳回的可能性比较大。一些独立设计师对此也颇为无奈。

因此,对于不同层次的时装设计,应根据其面对的具体需求,通过修改相应的法律提供不同的保护模式。对于顶层的奢侈品牌,由于其有资金和实力的保护,可以主要通过商标法和反不正当竞争法进行保护,对于第二层的高端定制品牌和高级成衣品牌,则可以采取著作权法和商标法的保护,特别是对于一些设计师品牌,可以借鉴其他国家的法律规定提供更为灵活的保护方式和保护时间。比如欧盟的《共同体外观设计法》即规定了两种保护方式,时装设计可以选择在相关机构登记或者不登记,对于已经登记的时装设计,法律提供了最长25年的保护期,而对于未登记的时装设计,则提供3年的保护期,从而适应不同设计者的需求。美国在2011年通过的《设计盗版禁止法》则为时装设计提供了类似版权的保护,保护期为3年。对于底层的时装设计,则主要采用商标法保护。

3.2 充分发挥行业协会的作用,为设计师提供良好的保护环境

随着我国时尚产业的发展,时装设计作为其中的重要组成部分,将有力地提升我国服装产业乃至时尚产业的竞争力。为了推动时装设计的发展,相关行业协会可以通过自律性的规则为设计师提供良好的知识产权保护环境,这也是一个超法律的保护方式,虽然设计师也会定期的从以前的款式以及其他的设计师作品中寻找灵感,但如果太过于模仿其他设计师的作品时,它将面临着失去声誉的风险。这也是国外时装设计产业发达国家的共通途径。

在美国没有出台保护时装设计的法律之前,控制设计盗用的主要措施是通过相关行业协会的自律。1932年美国时尚原创者公会建立,公会是服装制造商的一个自愿组织,这些制造商之间同意只将商品销售给同意购买原创设计的零售商,公会创立了设计登记系统,对于购买盗版商品的零售商出示“红牌”并对其进行处罚,行业公会的成员将不销售商品给被出示红牌的商店。虽然1941年最高法院的判决认定这个协议违法,但是这种自律的形式在一定时间内对设计盗版起到了抑制作用。同样,法国时尚设计师协会也起到了对时尚设计盗版的监督作用。

我国也有相关协会也在进行此方面的工作。比如东莞市服装行业知识产权协会就通过定期举办各种知识产权讲座等培养设计师的保护意识。特别是对于那些目前正在迅猛发展的设计师品牌,是最容易受到设计盗版侵害的,这些设计师受到资金等各方面的限制,无法充分的对自身的设计进行保护,行业协会应从资金等方面为其提供帮助。

3.3 以各种方式升设计师水平,推动时装设计产业发展

设计是时装的灵魂,我国时尚产业的发展将得益于设计师水平的整体提高。防止他人抄袭的最好方法是提升自身的竞争力,加快产品更新换代的速度。时尚趋势在不断的变化,时装设计师只有不断引领潮流,才能防止复制,推动创新。

虽然目前我国时装设计产业已经取得了一定的发展,一些时装设计师已经走出了中国,走向世界,谢峰作为设计师品牌“吉芬”的创始人,于2006年第一个在巴黎时装周上举办品牌会,开创了中国自主品牌登陆巴黎时装周的先河。但总体而言,我国时装设计产业还处于比较低端的状况,这也一定程度上导致了抄袭与仿制现象的大量存在。因此,应从各个角度来推动设计师水平的提升,一方面,政府机构应出台各种扶持设计师的政策,杭州市从2003年起组织获得“十佳设计师”称号的设计师到法国、巴黎、意大利、米兰参加培训,组织服装设计师、服装技师参加国内各种形式的培训来培养人才,通过引进国内、国际知名设计师来提升杭州女装产业品牌,对杭州女装全面与国际接轨特别是对杭州女装设计理念和水平的提升发挥重要作用。同时,时装设计师也可以通过各种渠道开拓知名度,降低由于仿制所产生的风险,目前的一些国际著名设计师也都开始与一些零售商合作,比如纽约著名的设计师艾萨克•麦兹拉西（Isaac Mizrahi)与Target有不断发展的关系,香奈儿的设计师卡尔•拉格斐（karl lagerfeld）则为快时尚零售商H&M设计产品。通过这样的方式,设计师可以将他们的设计理念不断地传播给社会公众,也在一定程度上阻碍了低端复制的产生。

参考文献:

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［5］ Kim Kiroic.独立设计师＝抄袭受害者？［EB/OL］.［2011-01-28］..

［7］ Margaret Hallet.Fashion Design：Thinking Across Boundaries［EB/OL］.wipo.int/edocs/mdocs/.../wipo_smes_ge_08_topic05.ppt.

［8］ Biana Borukhovich.Fashion Design：The work of art what is still unrecognized in the United States［J］.Wake Forest Intellectual Property Law Journal,2008―2009，9(3)：155-176.